Durch Sikkim und Gurkhaland

(Himalajatour im April/Mai 2010 - Indien)

Darjeeling. Von der Terrasse unseres Hotels schauen wir zum Observatory Hill. Zum Geburtsort Darjeelings, denn Mönche hatten den Platz „Dorje Ling“ – „Land von Blitz und Donner“ getauft.
Die Hauptattraktion Darjeelings ist zweifelsohne die Darjeeling Himalayan Railway (DHR) – auch Toy Train genannt. Leider fehlte uns die Zeit, um mit dem Bähnle mal aus dem Tiefland die Serpentinen hinaufzudampfen.
Das Tibetan Refugee Self Help Center (TRSHC) gründeten im Oktober 1959 Flüchtlinge aus Tibet. Heute leben und arbeiten hier rund 700 Menschen. Teppiche knüpfen, Kleidung schneidern, Holzschnitzereien, Leder- und Metallarbeiten, aber auch das Anfertigen religiöser Gegenstände wie Gebetsmühlen oder Thangkas (Rollbilder) gehören zu den Tätigkeiten hier.
Ein Gebetsfähnchenwald flattert über unseren Köpfen auf dem Weg zum Mahakala-Tempel auf dem Observatory Hill. Hier stand auch das älteste Kloster Darjeelings, das Bhutia Busty.
In den Marktgassen Darjeelings flattern nicht Gebetsfähnchen, hier sind es Würstchen, die über der Straße baumeln.
Manibanjang: Hier starten die Wanderungen in die Singalila-Berge.
"Welcome to Gorkhaland" begrüßt uns ein Stein auf dem Weg nach Dhotrey, unserem Ausgangspunkt der Wanderung durch die Singalila-Berge. Die Menschen hier, meist Nepali, fühlen sich von der Regierung in Kalkutta benachteiligt. Ihr Ziel ist es, sich von West-Bengalen zu lösen und einen eigenen Bundesstaat zu errichten, eben das Gurkhaland.
Zierliche Orchideen leuchten zwischen den Moosbärten an den Ästen der Bäume hervor.
Gefleckte Kobralilien (Arisaema) blühen am Wegesrand. Ihre Form erinnert an eine aufgerichtete Kobra.
Eingehüllt im Nebel erreichen wir den Singalila-Kamm in der Nähe von Tonglu.
Tonglu Trekkers-Hut. Tourismus und Landwirtschaft bilden die Existensgrundlage der Familie in der Berghütte.
In einem Nebengebäude, das von außen an einen Holzschuppen erinnert, befindet sich die Küche. Die Hausfrau kocht auf offenem Holzfeuer in einem Lehmofen.
Ab Tonglu folgen wir dem Hauptkamm der Singalila-Berge, der hier auch die Grenze zu Nepal bildet.
Jawbhari: Das erste Bergdorf auf nepalesischem Boden, versteckt sich vor uns im Nebel.
Die ersten Dorfbewohner begrüßen Helga.
In Garaibas, der erste rot blühende Rhododendronbaum.
Auch in Kalyankata wird auf Lehmöfen gekocht. An der Decke hängt Yakkäse zum Trocknen.
Mittagspause: Es gibt wieder Tüten-Nudelsuppe.
Durch mystischen Nebelwald geht es weiter nach Kalipokhri.
Die Chewang Lodge: unser Quartier in Kalipokhri.
Was es in der Chewang Lodge zu unterlassen gilt, wenn man vor lauter Wetterfrust auf dem Zimmer hocken bleiben muss.
Wir verlassen Kalipokhri und somit auch Nepal mit dem Ziel: Sandakphu.
Nach 2 ½ Stunden erreichen wir Sandakphu - einen recht windigen Ort.
Die Etappe von Sandakphu nach Phalut sollte der Höhepunkt unserer Wanderung werden. Der Weg führt über den Hauptkamm der Singalila-Berge mit grandioser Sicht auf den Himalaja-Hauptkamm mit den 8000ern Mt. Everest, Lhotse, Makalu und Kangchendzönga. Wir sehen manchmal kaum die Hand vor Augen, geschweige denn einen 8000er.
Vorbei an blühenden Rhododendronbäumen geht es nach Phalut.
Die Trekkers-Hut in Phalut hatt den Charakter einer Baustelle.
In Phalut wird Rhododendron aufgeforstet. Ein Bambuskorb schützt die jungen Pflanzen.
Yaks auf dem Weg nach Molley. Die Yakherden gehören den Bauern aus Nepal. Indern ist der Weidebetrieb nicht gestattet, da die Berge zum Nationalpark gehören.
Auch Pferde trifft man auf dem Singalila-Kamm an.
Dorali werden diese heiligen Steinhaufen genannt. Sie stehen oft an Abzweigungen oder Kreuzungen, wo sie als Wegweiser dienen.
Auch die Hütte in Molley wird nicht bewirtschaftet, ums Essen muss man sich selbst kümmern.
Am letzten Morgen auf dem Singalila-Kamm reißt der Nebel auf und die Hauptkette des Himalaja zeigt sich kurz.
Abstieg. Ein Feuer verwüstete diesen Berghang oberhalb des Dorfes Sri Kohla.
Fast zwei Stunden dauert der Abstieg durch das Bergdorf bis hinunter in das Tal des gleichnamigen Flusses.
Vor jedem Haus hängt ein Papierkorb, „Use me“ steht auf den Behältern.
Im Goparma-Hotel gibt’s für uns wieder die obligatorische Mittagsnudelsuppe.
Steinhaufen flankieren die Straße nach Rimbik, sie soll befestigt werden, sodass in Zukunft auch Autos bis nach Sri Kohla fahren können.
Tiefe Täler mit wilden Gebirgsbächen, eingeklemmt zwischen steilen bewaldeten Berghängen bestimmen das Landschaftsbild an der Grenze zu Sikkim.
In Rimbik im Hotel Sherpa ist Endstation. Morgen geht es zurück nach Darjeeling.
Mit seiner Frau hatte Bijoy unser Guide die Roseberry Nursery School gegründet. Mit dem Schulprojekt leisten die Beiden ihren Beitrag, die Ausbildung der Gurkhas zu verbessern.
In dieser Schule gibt es 4 Klassen und die Kleinsten gehen in eine Art Kindergartenklasse.
Tea Garden Puttabong im Tukva-Tal. Tee wurde von den Briten Mitte des 19. Jahrhunderts aus China geschmuggelt und hier in den Hügeln Darjeelings angepflanzt.
Zwischen den Teepflanzen wachsen Bäume, die zum einen Schatten spenden, da zuviel Sonne auch Teepflanzen nicht bekommt. Die herabfallenden Blätter sind gleichzeitig Biodünger.
Die Teepflückerinnen arbeiten als Tagelöhner. Für die ersten 7 kg bekommen sie 200 Rupien, jedes weitere Kilo bringt zusätzlich 20 Rupien ein. In der Hochsaison verdienen sie zwischen 500 und 600 Rupien am Tag.
Mit dem Kauf von 1 Kilo Darjeeling-Tea für 1000 Rupien endet unsere Tour durch Puttabong.
Blick auf das Tal des Rangit-Flusses und die Grenzstadt Jorethang in Sikkim.
Pelling – Blick aus dem Fenster unseres Hotels „The Aryan Regency“ am nächsten Morgen.
Aufmunternde Worte für müde Touristen auf dem Weg zur alten Hauptstadt Sikkims – Rabdentse.
Rabdentse diente den Königen von Sikkim über 100 Jahre lang als Regierungssitz, bis sie Ende des 18. Jahrhunderts aus Angst vor Invasionen aus Nepal nach Tumlong (Nordsikkim) verlegt wurde. Einfallende Gurkhas der nepalesischen Armee zerstörten Rabdentse schließlich.
Kloster Pemayangtse. Einst als Tempel des Lamas Latsun Chempo im 17. Jahrhundert angelegt, wurde das Kloster 1705 gegründet und mehrmals neu aufgebaut. Das Kloster galt als eine Art Elite-Kloster und beherbergte nur auserwählte Mönche, sogenannte „ta-sang“ Lamas (unverheiratete Mönche tibetischer Herkunft und ohne körperliche Gebrechen).
War Pemayangtse das Kloster der Eliten, so ist Sangachoeling das Kloster des Volkes. Die jungen Mönche sind Sherpas, Tibeter oder Lepchas.
In Yuksom wird morgen unsere Wanderung in Sikkim beginnen.
Bei Nieselregen starten wir zu unserer Wanderung im Kangchendzönga Nationalpark.
Yuksom ist ein heiliger Ort. Durch ein Spalier von Gebetsfahnen führt die Dorfstraße hinauf in die Berge.
Es geht vorbei am Kathok Tso, dem See der Seele von Rinzing Chempo, einem der drei Mönche, die den ersten König von Sikkim im 17. Jahrhundert hier in Yuksom krönten. Da die Lamas jährliche Reinigungsrituale durchführen müssen, um der Erleuchtung ein Stück näher zu kommen, sprach er den See kurzerhand heilig.
Bis Phedang transportieren 5 Dzos und 3 Pferde unser Gepäck, dort werden die Dzos gegen Pferde ausgetauscht.
Der Weg zieht sich durch dichten Bergurwald an den Hängen entlang.
Wasserfälle stürzen sich die Hänge hinunter und tief unter uns tost der Prek Chu.
Sachen auf 2300 m Höhe, unser Platz für die Mittagspause.
Helga darf ein Stück reiten, was ihr Freude bereitet.
Ab der Hängebrücke über den Prek Chu geht es steil aufwärts.
Wir erreichen Bakhim (2700 m) nach insgesamt 7 Stunden.
Outdoor-Komfort in Sikkim.
Aufbruch am Morgen. Die Tiere werden beladen.
Das Bergdorf Tsokha auf 3000 m Höhe wurde von Flüchtlingen aus Tibet gegründet. Der König von Sikkim hatte ihnen den Ort zur Verfügung gestellt.
Phedang (3700 m) ist ein Stück Bergwiese mit Rhododendronbüschen, einem Plumpsklo und einer heruntergekommenen Trekkers-Hut.
Morgenstimmung in Phedang.
Durch dichten Nebel geht es nach Dzongri.
Bijoy hält eine Puja für besseres Wetter.
Wir erreichen Dzongri im Nebel. Von den Bergen sehen wir leider keinen.
Entschädigung am nächsten Morgen. Vom Dzongri-Hill, einem Aussichtsberg, haben wir phantastische Ausblicke auf den Kangchendzönga und seine Nachbargipfel.
Der Anblick hält nicht lang, schon bald ziehen aus den Tälern dichte graue Wolken herauf.
Frühstück im Freien.
Über Geröllfelder wie in den Karpaten geht es hinauf zum Dzongri-Pass.
Im Dzongri La regnete es.
Im Tal des Rathong Chu taucht die Morgensonne die Gipfel der Kabru-Kette ins Licht. (v. l. Rathong, Kabru South, Kabru Dome, Kabru Fork)
Unser Lagerplatz Bikbari im Rathong Chu Tal.
In dem Basislager unterhalb des Rathong-Gletschers finden die Alpin-Kurse des HMI statt.
Zu Besuch bei Pemba Sherpa (r) dem Verwalter des HMI-Basislagers in seiner Hütte. Tenzing Norgay hatte die Hütte errichtet, als er den Stützpunkt gründete - es war seine ganz persönliche Hütte. Bevor Pemba Sherpa den Posten im Basislager bekam, arbeitete er als Träger. Jetzt sieht er hier nach dem Rechten, schafft Feuerholz ran und hält über ein Funkgerät Kontakt zum HMI in Darjeeling.
Wolkenfront an der Kabru-Kette.
Frey’s Peak (5830 m). Benannt nach dem Schweizer Bergsteiger Georg Frey, der 1951 hier tödlich verunglückte.
Morgenlicht am Kabru South (7316 m).
Rathong Gipfel (6678 m).
Kangchendzönga - „Fünf Schatzkästchen des großen Schnees“ - im Gegenlicht vom Sapsu-Plateau gesehen.
Der Bläuling heißt Grandala. Diese Vögel soll es nur an drei Stellen im indischen Himalaja geben.
Auf dem Rückweg zum Dzongri-Pass.
Im Dzongri-Pass auf etwa 4500 Meter empfangen uns wieder Nebelschwaden.
Dzongri auf 4030 m gehörte einst zu den königlichen Yakweiden. Seit das Gebiet Teil des Kangchendzönga-Nationalparks ist, wurde der Weidebetrieb durch die Forstverwaltung stark eingeschränkt. Tiere dürfen zwar noch weiden, aber den Hirten ist es untersagt, hier oben dauerhaft zu campieren.
Sonnenaufgang am Kabru South und Kabru North - Dzongri.
Der Black Kabur durfte nur vom König bestiegen werden.
Wir haben einen wunderschönen Morgen, kein Wölkchen trübt den Himmel, und ringsherum leuchten die Berge unter einer dünnen Neuschneedecke.
Aufbruch. Wir verlassen die Dzongri-Alm in Richtung Prek Chu Tal.
Rhododendronbäume kommen in Sicht.
Noch einmal opfert Bijoy etwas Wacholder für gutes Wetter.
Beim Abstieg nach Kokchurong kommen uns viele Pferde und Yaks entgegen, die auf dem Weg nach Phedang sind.
Rast im Prek Chu Tal.
Über den Fluss gehts der Reihe nach.
Gegenverkehr muss warten. Es ist so eng, ...
... dass uns ein Reissack aufreißt.
Morgens am Aussichtspunkt: Goecha Peak (l, 6127 m) und der Kangchendzönga Südgipfel mit Wolkenfahne (r, 8476 m).
Sonnenstrahlen über Mt. Pandim.
Den Einheimischen ist der Samiti-See mit seinem unterirdischen Abfluss heilig. Jedes Jahr im Herbst pilgern die Menschen hier hoch.
Wir treten den Rückweg an. Helga darf wieder reiten.
Gespensterwald bei Kokchurong auf 3200 m Höhe.
Afternoon Tea in der Trekkers Hut von Kokchurong.
Der Weg von Kokchurong nach Phedang ist der schlechteste der ganzen Wanderung.
Der Wegweiser macht uns Hoffnung: Bald müsste die Schlammschlacht ein Ende haben.
Durch hohen Bergnebelwald steigen wir ab in Richtung Tsokha.
Der Rhododendron ist hier unten bereits verblüht.
Tsokha. Hier ist unsere Rundwanderung im Kangchendzönga Nationalpark praktisch zu Ende. Morgen laufen wir den gleichen Weg zurück nach Yuksom.
Almidylle am Morgen in Tsokha.
Unser Team: v. l. n. r. Pimba, Bijoy, Bumi, Urgyen, Dipen und Siame
Zurück in Yuksom.
Gebetsmühle mit Wasserantrieb auf dem Weg zum Dubdi Gompa.
Das zur Nyingma-Tradition gehörende Dubdi-Kloster wurde 1701 unter der Regierung von König Chakdor Namgyal gegründet. Es ist das älteste Kloster Sikkims. Das zweistöckige Gebäude ist ein Steinbau. Die quadratische Südseite verjüngt sich nach oben hin und wird von einem Flachdach aus Eisenplatten mit einer überstehenden Dachrinne abgeschlossen. Die glockenförmige Kuppel auf dem Dach heißt Gyaltshen. Die Wände im Innern zieren Bilder von Gottheiten, Heiligen, Dämonen und andere Symbole. Am Ende der beiden Seitengänge befindet sich eine gut erhaltene Manuskriptsammlung religiöser Texte.
Auf unserer Fahrt nach Ostsikkim passieren wir die Phamrong Falls.
Gebetswindmühle oder Windgebetsmühle im Kloster Tashiding.
Puja im Kloster Tashiding. Ein Regenbogen vom Kangchendzönga kommend soll Sempa Chempo, dem Klostergründer, den Bauplatz gezeigt haben.
Hier arbeitet auch der Künstler Yanchong Lodil.
Der Tibeter hat hinter dem Kloster unzählige Manisteine und Skulpturen geschaffen.
Unser nächster Besuch gilt Sikkims einzigem Bön-Kloster bei Kewzing.
Das Kundrak Ling Kloster kurz vor Rabongla in Südsikkim unterscheidet sich auf den ersten Blick jedoch nicht von den Klöstern buddhistischer Traditionen. Erst im Detail zeigen sich kleine Unterschiede.
Der Mönch Tenzing Wangdak ist berühmt für seine gemalten Thangkas und Mandalas.
Im Teen Taley Eco Garden Resort erwartete uns die wohl nobelste Unterkunft der gesamten Reise.
Rumtek – das größte Kloster Sikkims, auch Dharma Chakra Centre genannt, war bis 1981 Exilsitz des Gyalwa Karmapa, des höchsten Lamas der Kagyü-Schule des tibetischen Buddhismus.
Hinduismus trifft Buddhismus – Ganesha an der Klosterwand von Rumtek.
Gangtoks Dro-dul Stupa. Das Oberhaupt der Nyingma, Trullshi Rinpoche ließ den Tschörten 1945 errichten.
Ähnlich wie in Darjeeling gibt es auch in Gangtok ein Handwerkszentrum. Nur arbeiten hier nicht Exiltibeter, sondern Jugendliche aus Sikkim, die eine Ausbildung erhalten. So lernen sie Teppiche knüpfen, Thangkas malen, Bambus flechten oder Holz schnitzen.
Vorbereitungen zur Puja im Enchey Gonpa von Gangtok.
Ein Foto ist doch eine willkommene Abwechslung in der Klosterschule des Phodang Gompa in Nordsikkim.
Dann heißt es aber wieder pauken, pauken und nochmals pauken.
Außenfassade des Klosters Labrang. Labrang („Wohnung der Lamas“) wurde Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet.
Markttag in Kalimpong.
Markttag in Kalimpong.
Markttag in Kalimpong.
Markttag in Kalimpong.
Markttag in Kalimpong.
Markttag in Kalimpong.
Markttag in Kalimpong.
Das Kloster Hogmin Ngayab Zangdok Palri Phodang auf dem Durpin-Dara-Hügel, wurde 1957 erbaut. Wie alle Klöster der Nyingma-pa beherbergt es eine Statue von Padmasambhava (Guru Rinpoche). Im Obergeschoss ist ein dreidimensionales Mandala zu sehen.
Nachmittagspuja im Kloster.
Die Plattform auf dem Baum dient als Ausguck, um wilde Elefanten rechtzeitig auszumachen, bevor diese auf den Feldern die Ernte gefährdeten oder ins Dorf kamen.
Das Besondere an den Safaris in Jaldapara ist, dass wir auf einem Elefantenrücken den Dschungel durchqueren, etwa eine Stunde lang.
Ich bekam zwar keine Nashörner gescheit vor die Kamera, dafür aber diese Monsterspinne.