Trekking Trilogie – Nubra, Unterladakh, Zanskar

(Himalajatour im September/Oktober 2009 - Indien)

Ein Kälteeinbruch und heftige Schneefälle Anfang September in Ladakh, veranlassten unseren Freund Motup uns noch schnell per e-mail den Tipp zu geben: "Zieht euch warm an!"
Als unser Kingfisher-Airbus die Wolkendecke über dem Industal durchbrach, hatte sich der Winter aber schon wieder in Gipfelnähe zurückgezogen.
Erste Tätigkeit im Paul Guesthouse in Leh - endlich schlafen gehen.
Auch nach dem Schlafen wollten wir nichts überstürzen. Immerhin stand uns die anstrengende Aufgabe bevor - unsere Freunde zu besuchen.
Unser erster Besuch galt Imil. Imil kommt aus Srinagar. In Leh gehört ihm ein kleiner Laden am Mainbasar, wo er mit Antiquitäten aus Tibet und Ladakh handelt. Eines ist sicher: Bei ihm findet man die schönsten Dzi-Steine des Himalaja - Echtheit garantiert! (Foto: Helga Riedel)
Chamba unser Chadar-Führer vom Winter 2005. Mit ihm besuchten wir Stanzin Yangdon, die Tochter von Chospel, unserem zweiten Chadar-Begleiter. Sie geht zurzeit in die Vorschule des Mahabodhi International Meditation Centre bei Leh.
Da wir schon mal hier waren, schauten wir auch gleich mal im Altenheim des Mahabodhi Zentrums vorbei. Für die Omas war jeder Besuch eine willkommene Abwechslung.
Rigzin Angmo aus Sabu, arbeitet bei der örtlichen Polizeibehörde. Helga hatte sie auf einer ihrer früheren Touren kennen gelernt.
In Lingshed Labrang, einem Stadtteil von Leh wo Leute aus Lingshed wohnen, wenn sie mal in der Hauptstadt sind, hatten wir großes Glück Lama Tsewang Jorgas anzutreffen. Als Organisationstalent des Klosters Lingshed ist er ständig in ganz Ladakh auf Achse.
Abends war dann Lagebesprechung im Paul Guesthouse. Immerhin galt es drei Trekkingrouten zu organisieren und aufeinander abzustimmen. Motup unser Freund aus Ang bei Tingmosgang war noch dazugestoßen. Er hatte für uns den Nubratrek organisiert. (v. l. n. r. Lama Tsewang, Motup, Chamba und Helga)
Als alles geregelt war, hieß es Abschied nehmen von Leh. Vor uns stand eine dreitägige Autotour durchs Nubra- und Shyoktal.
Sherab brachte uns sicher die schier endlosen Serpentinen hinauf zum Kardung La.
Andere vor uns hatten weniger Glück.
Der Pass auf der Ladakh-Range - angeblich 5602 m hoch -, trennt das Industal vom Shyoktal. Die Schotterpiste über den Pass soll die höchste befahrbare Straße der Welt sein. Im Winter ist es die höchste befahrbare Einbahnstraße.
Auf so einem wichtigen Flecken, muss man sich auch verewigen.
Bevor es endgültig hinunter ins Tal geht, gibt's im "Nubra Valley Restaurant" (North-Pullu) Tee mit Kaschmirkäse. (Foto: H. Riedel)
Das Nubra-Tal mit der Straße zum Siachen-Gletscher. Wir haben das östliche Karakorum-Gebirge erreicht. Unser Tagesziel und touristische Endstation im Nubratal - Panamik. Seinem Ursprungsnamen Ldumra - Tal der Blumen, wird das Tal hier bei Panamik nicht gerecht.
Einzige Attraktion des Dörfchens sind seine Hot Springs.
Das Wasser, das angeblich medizinische Heilkräfte besitzt, empfand ich schlichtweg nur heiß.
Um dem Ensa Kloster einen Besuch abzustatten, mussten wir nicht nur über eine abenteuerliche Schotterpiste auf die andere Uferseite des Nubra-Flusses fahren, sondern durften auch den vertikal verlaufenden Klosterpfad kennen lernen.
Und da wir Einheimische dabei hatten, schickt es sich nicht auf direktem Weg die Gonpa anzusteueren, erst mal wurde ein Kora drumherum gelaufen.
Von den Stupas über dem Kloster hatte es schöne Ausblicke ins Nubra-Tal.
Das Kloster selbst beherbergt auch ein Relikt - ein Stück Holzdiele mit den Fußabdruck eines Mönchs der sein ganzes Leben lang an dieser Stelle gebetet haben soll.
Wie in einer Oase wächst ein Wäldchen neben dem Kloster, in der sonst von Staub und Geröll gezeichneten Gebirgslandschaft.
So abenteuerlich wie es hinauf ging, geht es auch wieder runter.
Unser nächstes Kloster-Ziel heißt Samstanling, bei Sumoor/Sumur. "Nur" etwa 130 Jahre alt, beherbergt es heute rund 70 Mönche.
Das Kloster wurde von Lama Tsultim Nima gegründet. Hier eine Wandmalerei im Klosterhof.
In der Gonpa tut man was für sein Karma, im Klostergarten was für den Magen.
Das Shyog/Shyok-Tal in der Nähe der Nubra-Mündung. Der rund 550 km lange Shyok ist ein Nebenfluss des Indus, in den er aber erst in Pakistan mündet.
Das Kloster von Deskit/Diskit. 1420 wurde es von Lama Sherab Zangpo gegründet. Mit dem Kloster von Thikse bildet es eine Gemeinschaft. Etwa 100 Mönche leben im Kloster Diskit.
Das Drehen der Gebetsmühlen ist gut fürs Karma, hier gabs genug für mich. (Foto: H. Riedel)
In diese Schlucht führt ein schmaler Pfad die Felswand hinunter. Ihn mussten die Mönche benutzen, um Trinkwasser zu holen. Jetzt gibt es eine Wasserleitung.
Auf einem Hügel vor Diskit ensteht eine rund 30 Meter hohe Statue von Maitreya (Chamba) - dem zukünftigen Buddha. Er ist der Figur vom Kloster Likir nachempfunden.
Deskit oder Diskit ist der Hauptort der Region Nubra. Von hier oder vom Nachbarort Hundar kann man zu einem Ausflug in die Flussdünenlandschaft im Shyok-Tal starten.
Die Sanddünen zwischen Hundar und Diskit bilden sich durch Schwemmsand den der Shyok hier ablagert. Der Wind modelliert dann die typischen Wüstenformen.
Sanddornsträucher sind hier im Tal am häufigsten anzutreffen. Die Bewohner scheinen die Beeren, die jetzt im Herbst goldgelb in der Sonne leuchten, kaum zu nutzen. Lediglich in Leh konnten wir Sanddornsaft kaufen.
Noch heute leben Baktrische Kamele in der Region. Sie wurden zum Warentransport auf der Seidenstraße genutzt. Dieses hier sollte eigentlich Touristen über die Sanddünen von Hundar tragen. Doch da sich Kamelbesitzer und Ortsverwaltung verkracht hatten, konnte das gute Tier Pause machen.
Der weiße festungsartige Turm auf einem Hügel über Hundar/Hunder machte uns neugierig. Von dort oben hatte man sicher einen schönen Ausblick auf das Shyok-Tal.
Manimauern säumten den Aufstieg zum Kamm. Die Steine zieren buddhistische Mantras, meistens Om mani padme hum.
Im Turm war nichts Besonderes, viel Staub, etwas Gerümpel und verblichene Malereien an den Wänden.
Von hier oben hatten wir einen tiefen Einblick in das Hundertal, in dem morgen unsere Wanderung in die Ladakh-Berge beginnen sollte.
Tsering Thundup aus Markha, unser Horseman mit seinen fünf Pferden, wird uns über den Lasermo La bis nach Taru führen.
Wie überall in Ladakh werden auch im Hundertal Straßen gebaut. Diese hier soll die Dörfer Wachan und Hunder Dok mit dem Shyok-Tal verbinden.
Die Hirten treiben ihre Herden von den Hochalmen hinunter ins Tal.
Wer nicht so lang laufen kann, wird kurzerhand getragen.
Über abenteuerliche Wegkonstruktionen geht es an Felswänden über dem Tal des Hunderbachs entlang.
Zum Glück war der Weg jetzt im Herbst in einem guten Zustand. Nach dem Winter kann es schon mal passieren, das Schmelzwasser die Wege schwierig werden lässt, wenn nicht gar unpassierbar macht.
Immer wieder geht es hoch und runter über loses Geröll oder blanken Fels.
Komfort-Trekking nennen wir das. Nicht nur, dass man nicht so viel auf dem Buckel zu schleppen hat, am Nachmittag in Hunder Dok, warten dann auch schon Kekse, Tee und Klappstühlchen.
Der nächste Morgen beginnt mit einem typischen Herbsttag, kein Wölkchen lässt sich am Himmel blicken.
Dafür haben wir einen neuen Begleiter, dessen Aufgabe eigentlich darin besteht, auf die Schafe und Ziegen der Dorfbewohner aufzupassen.
Nach etwa 3 Stunden erreichten wir das Sniamo-Tal. Gebetsfähnchen in Sniamo Sumdo markieren den Abzweig.
Unser Hund weilte noch immer unter uns, obwohl er doch schon längst bei seiner Herde sein sollte. Erst energisches Drohen überzeugte ihn, doch seiner Pflicht nachzukommen und er trollte sich.
Das zweite Zeltlager verbrachten wir im Pullu Yak-Camp.
Hirten und Tiere hatten das Hochlager bereits verlassen. Wenn die Ernte im Dorf eingebracht ist, ziehen die Leute mit Eseln in die Yak-Camps, um den begehrten Brennstoff abzuholen, der sie über den Winter bringen wird.
Der nächste Morgen war kalt, an den Rändern der Steine im Thanglesgo-Bach hatten sich Eiskrusten gebildet.
Unser letzter Zeltplatz vor dem Pass im Lasermo-Base-Camp.
Morgen würde es über den Gletscher auf die andere Seite der Ladakh-Range gehen.
Die Gebetsfähnchen hatte uns Lama Tsewang mitgegeben, sie sollten uns Glück bringen. Damit unser Glück perfekt ist, mussten wir noch unsere Namen auf die Fähnchen schreiben. Morgen wollten wir sie dann im Pass aufhängen.
Früh am Morgen stiegen wir auf, dann war der Schnee noch gefroren und die Pferde hatten es einfacher, um über den Gletscher zu laufen.
Doch auch für uns war es leichter, als durch knietiefen Sulzschnee zu stapfen.
Der Lasermo/Lasirmo La (5550 m) im Ladakh Gebirge, trennt das Shyok vom Industal.
Auf der anderen Seite ging es steiler, aber schneefrei hinunter.
Die Geröllhänge im Tal des Lunatchmo Chu nach Moribok/Murobok erinnern mich an die Berghänge des Retezat in den Südkarpaten.
Unser letzter Lagerplatz im Yakcamp Nuruchan. Abends werden die Pferde angebunden, damit sie nicht davonlaufen.
Unsere letzte Etappe geht nach Taru. Am Horizont erhebt sich die Bergkette mit dem Stok Kangri (6150 m), Ladakhs beliebtester Kletterberg.
Die Steinmänner, Tholo genannt, bezeichnen heilige Orte oder dienen als Wegmarkierung der Hirten wenn sie mit ihren Herden auf die Hochweiden ziehen.
In Moribok sind die Felder schon zum Großteil abgeerntet. Die Bauern haben zur Erntezeit oft Helfer aus Südindien oder Nepal.
Im Herbst werden die Hochweiden aufgelöst, damit die Tiere den Bauern bei der Ernte helfen können. In der Regel werden Esel, Pferde, Dzos und Yaks zum Dreschen der Gerste eingesetzt.
Dieses hier braucht nicht mehr zu arbeiten.
Manchmal war der Weg so schmal, das die Pferde nicht durch passten und Umwege laufen mussten.
Lang und trocken ist der Aufstieg zum Moribok La (4680 m).
Vom Pass sieht man weit ins Industal, nach Phyang und zum Stok Kangri.
Durch ein trockenes, aber vegetationsreiches Tal steigen wir in Richtung Taru ab.
Taru mit seiner Gonpa. Hier endete unsere erste Wanderung.
In einem Weidenwäldchen unterhalb der Gonpa bezogen wir unser letztes Lager.
Zur Feier des Tages hat Purnas, unser Koch aus Nepal, eine Kartoffeltorte gezaubert.
Bevor wir weiter wandern, besichtigen wir das Kloster Likir.
Durch enge Gässchen geht es auf den Klosterhof.
Wandmalerei im Kloster.
Likir oder auch Klu-kkhyil Gonpa, bedeutet soviel wie „von Schlangen (Naga) umgeben“.
König Lhachen Gyalpo beauftragte Lama Duwang Chosje im 11. Jahrhundert (1065) mit der Gründung des Klosters. Etwa 120 Gelbmützen-Mönche leben im Kloster.
Eine goldene, rund 7 ½ Meter hohe Buddhastatur von Sakyamuni, dem historischen Buddha, sitzt hinter dem Kloster.
Kurz hinter Likir starten wir den Likir-Khaltse-Trek durch Unterladakh, der von Einheimischen ein bisschen abschätzig Babytrek genannt wird, weil alle Pässe unter 4000 Meter liegen. Daraus nun zu schlussfolgern, dass der Trek reizlos ist, wäre fatal, denn die Region wartet mit vielfältigen landschaftlichen Schönheiten auf, wie man noch sehen wird. (Foto: H. Riedel)
Lehmziegel für Leh. Um von indischen Ziegelimporten unabhängig zu werden, wurde diese kleine Ziegelproduktion zwischen Likir und Sumdo ins Leben gerufen.
Blauschafe sahen wir häufig in Ladakh und Zanskar. Die Tiere weisen sowohl Merkmale von Schafen, wie auch von Ziegen auf. Mit Leichtigkeit hüpften sie die Felsen empor, nur um uns zeigen zu wollen wie ungeschickt wir sind.
Die letzten Kilometer bis Yangtang, ging es auf einer guten Asphaltstraße.
Das Bergdorf Yangtang/Yangthang ist unser erstes Tagesziel auf dem „Babytreck“.
Hier hat der Tourismus schon einen festen Platz im Leben der Bergbauern. Viele ehemalige Felder dienen jetzt als Campingplatz für Wanderer auf dem Babytreck.
Auf Abwegen. Da an jeder Straßenbiegung Wegweiser nach Ullay/Ulle gepinselt waren, folgten wir automatisch diesen Hinweisen.
Es ging stetig bergauf, an skurrilen Felsformationen vorbei mit Blick aufs Zanskargebirge.
Dass wir falsch waren, merkten wir erst nach 2 Stunden Aufstieg am Dorfrand von Ullay. Ein einheimischer Bauer schickte uns wieder zurück zum Abzweig nach Yangthang. So hatten wir auf dem Babytreck doch noch die 4000-Meter-Marke erreicht.
Die Felsformationen in Unterladakh sind sehr verschieden. Das liegt daran, dass sich hier die Nahtstelle befindet, wo der indische Subkontinent an die tibetische Landmasse stößt. (Foto: H. Riedel)
Down Under feeling in Ladakh?
Nachmittags erreichen wir Hemis Shugpachan. Eines der reicheren Dörfer in Unterladakh. Die Gerste wurde hier schon mit Dreschmaschinen gedroschen.
Zwischen verfallenen Stupas hindurch geht es weiter in Richtung Ang.
Unser nächster Pass heißt Mebtak La (3820 m).
Hinter dem Pass finden wir uns in einem ausgedörrten Tal wieder, der Weg führte nach unten in Richtung Industal.
So blieb uns nichts weiter übrig als querfeldein auf dem gegenüberliegenden Hang in Richtung Gebirgskamm aufzusteigen.
Im Lago La (3820 m) fanden wir auch unseren Weg wieder. Dieser Pass war der letzte vor Ang.
Auch Ang gehört zu den reichen Dörfern in Unterladakh, was schon an den prächtigen Häusern ersichtlich ist.
Heute hatten wir einen Ruhetag eingelegt, um uns mit unserem Freund Motup Tingmosgam/Tingmosgang anzuschauen.
Die Gonpa von Tingmosgang wurde durch eine unnütze Ringstraße verunstaltet.
In einem Seitental steht die Karu Gonpa. Das Kloster wird baulich erweitert.
Vor dem Eingang zur alten Gonpa hängen unzählige Armreifen und Muscheln. Sie wurden von Frauen hinterlassen, die sich dadurch Fruchtbarkeit erhoffen.
Auch dieser kleine Kerl heißt Karu was „Der Weiße“ bedeutet – das Klostermaskottchen.
Als letztes besuchten wir die Lotsawa-Schule von Tingmosgang.
Die Kinder waren gerade in der Mittagspause.
Nach dem Essen hieß es Zähne putzen, und das macht sogar Spaß.
Die Großen spülten derweil das Geschirr.
In Nurla startet unsere dritte Wanderung – mit Chospel und zwei Pferden über den Tar La durchs Zanskar Gebige nach Gongma. Wir überqueren den Indus, dann geht es in Richtung Tar.
Kurz vor Tar verengt sich das Tal und bildet eine kurze, aber enge und steile Schlucht.
Hinter Tar wird der Weg breit, fast hat man das Gefühl auf einer Straße zu laufen.
Wir haben das Basislager unterhalb des Tar Passes erreicht. Es ist der letzte Lagerplatz wo es Wasser gibt. Die Zeiten des Komfort-Trekkings sind vorbei – keine Kekse, kein Kuchen, kein Klappstühlchen mehr dafür Buttertee, Tsampa und Mehlbollenthukpa. (Foto: H. Riedel)
Wieder begleiten uns Blauschafe am nächsten Morgen.
Chospel hat uns bald eingeholt.
Schier endlos zieht sich der Weg über steile Geröllhalden nach oben.
Kurz vor dem Pass wird das Gelände felsiger.
Geschafft nach 5 ½ Stunden, vom 4970 m hohen Tar La bietet sich eine Panoramasicht über Ladakh und Zanskargebirge.
Es geht wieder runter unser Tagesziel sollte Ursi sein.
Eine letzte Schlucht, bevor es bei Ursi in offenes Gelände geht.
An der ersten Quelle füllen wir unsere Trinkflaschen mit frischem Wasser auf. (Foto: H. Riedel)
Chospel wollte noch gern bis Fanjila laufen, da es noch nicht so spät war, willigten wir ein. Der Weg führte meist über eine staubige Schotterstraße. Nach 10 Stunden waren wir dann endlich am Ziel.
Am nächsten Tag war Schluchtenwandern angesagt.
Bei Sumdo ging es durch die Schlucht des Photang-Baches bis Machu.
Der Weg war in einem erstaunlich guten Zustand. Starker Regen hatte ihn im Sommer 2006 teilweise völlig zerstört.
Da durch die Schlucht bei Honupatta eine Straße führt, die mittlerweile fast in Photogsar endet, wird wohl der Weg durch die Machuschlucht für künftige Wanderer ein Teil der Großen Zanskardurchquerung werden.
An der Mündung des Mirutse Togpo machten wir Mittagspause.
Weiter ging es auf schmalem Pfad an den Felsen entlang in Richtung Askuta.
Fachgerecht hatten die Dorfbewohner zerstörte Wegabschnitte wieder in Ordnung gebracht.
Unter uns tobte der Photang-Bach dem Ausgang der Schlucht entgegen.
Noch einmal geht’s hoch…
…dann erreichten wir Askuta, wo wir auf Chospel warteten.
Der ließ sich Zeit. Nach einer Stunde kam er dann, mit drei Eseln in Begleitung. Er hatte sie in Fanjila „geparkt“, um sie auf dem Rückweg mit nach Gongma zu nehmen. Sie transportierten Waren wie Reis und Kerosin, was im Dorf gebraucht wurde.
Unterhalb von Machu zelteten wir. Chospel traf Bekannte aus dem Nachbardorf Yulchung, die auf dem Weg nach Fanjila waren.
Die beiden Knirpse hatten die Aufgabe, von Wanderern, die hier unten Zelten einen Obolus einzufordern. Die Aufgabe nahmen sie sehr ernst, erst als sie die Rupien hatten, galt ihr Interesse Helgas Reisebegleitern, Oimel und Charlie.
Die Machu-Schlucht bei Nacht unter einem sternenklaren Himmel. Sanft wird das Mondlicht von den Felswänden reflektiert.
Am nächsten Morgen wollten wir bis zum Basislager hinter dem Sengge La – dem Löwenpass laufen.
Goldgelb leuchteten die Sträucher und Büsche in der Morgensonne. Hier oben war es deutlich herbstlicher als unten im Industal.
Die Kamelhöcker des Sengge Kangri, ein heiliger Berg, sind ein zuverlässiger Wegweiser zum Pass.
Beim Aufstieg haben wir wieder Schneekontakt.
Ein kräftiger Wind lies uns nicht allzu lang auf dem 4960 m hohen Pass verweilen. (Für die Ladakhis aus der Region ist es schon ein 5000er.)
Lang zieht sich der Weg hinunter. Über Yulchung kann man bis ins Zanskartal absteigen.
Chospel sitzt schon grinsend im Basislager. Die Pferde und Esel sind noch nicht von ihrer Last befreit – Gongma??
Also gut, legen wir wieder mal einen Wandermarathon ein. Die Abendsonne umschmeichelt die Felsen über dem Zanskartal. (Foto: H. Riedel)
Es ist bereits Dämmerung, als wir unseren letzten Pass vor Gongma erreichen – der Kiupa La (4450 m). Runter geht’s dann im Schein unserer Stirnlampen.
Gongma am nächsten Morgen. Auch hier läuft die Ernte auf Hochtouren. Die Gerste und die Erbsen werden zum Dreschen ausgelegt.
Dann haben Pferde, Yaks und manchmal auch Esel was zu tun. Mit einem Lied auf den Lippen, dreht sich Lama Tsering Dorje etliche Male im Kreis herum.
Er muss ständig auf der Hut sein. Meldet sich bei einem der Tiere der Darm, fängt er die Sache auf und befördert alles an den Rand des Dreschplatzes.
Wenn dann alles zerstampft auf einem Haufen liegt, folgt der nächste Arbeitsgang.
Stunde um Stunde wird das Dreschgut in die Luft geworfen. Auch beim Worfeln wird gesungen, um den Wind herbeizurufen. Abends werden die Schwielen an den Händen gezählt.
Zum Schluss noch etwas Feinarbeit.
Das Stroh wandert als Winterfutter in den Tierstall.
Ein Buddhafigürchen segnet die eingebrachte Ernte.
Nach getaner Arbeit kann man sich nun die Ernte schmecken lassen. (Foto: H. Riedel)
Von Gongma bis in den Hauptort der Region, nach Lingshed, sind es zwei bis drei Stunden. Wir wollten mit Lama Tsering Dorje das Kloster besuchen und nach Leh telefonieren.
Auch im Kloster sorgt man schon für den Winter vor, Brennmaterial liegt zum Trocknen in der Sonne.
Das Kloster Lingshed zählt zu den abgelegensten Klöstern Ladakhs. Noch sind es zwei bis drei Tage Fußmarsch bis zur nächsten Straße. Doch in 3 bis 4 Jahren soll auch Lingshed eine Straße haben.
In Lingshed gab es noch kein Erntetreiben, der Grund war einfach – die Tiere befanden sich noch auf den Hochweiden und die Leute warteten, dass sie zurück ins Dorf gebracht wurden.
Am nächsten Tag gehen wir zurück nach Gongma.
Der Zickzackweg hoch zum Kiupa La - wir werden ihn nun wieder Hochkraxeln müssen.
Abschied von Gongma. Diesmal wird uns Lama Tsering Dorje (rechts) bis zur Straße nach Honupatta begleiten.
Helga durfte noch mal Tsetangs stärkstes Yak an die Leine nehmen.
Diesmal übernachten wir im Sengge La Basislager. Das Zelt gehört einem Horseman aus Thikse. Er hatte eine Touristengruppe nach Padum begleitet und wollte nun nach Hause.
Die herbstliche Pracht ist dahin, dort wo vor einer Woche noch goldgelbe Blätter leuchteten, stehen nur noch braune vertrocknete Büsche.
Es hatte wenig geregnet in diesem Jahr, und Lama Tsering Dorje hatte große Mühe ein wenig Gras für seine Pferde zu finden.
Der Bumiktse La ist mit 4390 m Höhe einer der kleineren Pässe auf der Tour.
Das Tal führt hinunter in die Machu-Schlucht, unserem Hinweg.
Photogsar unser Tagesziel liegt oberhalb des Photong Togpo, dem es sich immer mehr nähert.
Einige Häuser sind der Erosion schon zum Opfer gefallen, trotz mächtiger Schutzmauern.
Auch hier sind die Felder schon abgeerntet.
Aber wer sucht, findet immer noch den einen oder anderen Bissen.
Auch unsere Pferde haben jetzt Feierabend.
Es war eine kalte Nacht. Heute beginnt unser letzter Wandertag im Zanskar-Gebirge.
Auch Stupas unterliegen einer gewissen Vergänglichkeit.
Wie eine Mauer aus Fels und Geröll liegt die Bergkette mit dem Sirsir La vor uns.
Der Anstieg zum Pass ist steil und anstrengend. Im Hintergrund leuchtet der Sengge La noch einmal zu uns herüber.
Geschafft. Über den 4805 m hohen Sirisir La zieht sich schon die neue Straße, die kurz vor Photogsar endet und in einigen Jahren über Gongma und Lingshed bis ins Tal des Zanskar führen soll.
Von hier könnte man weiter bis Lamayuru laufen. Für uns endet die Tour aber an der Straße nach Honupatta.
Lama Tsewang und Phuntsog, der Fahrer, haben uns schon erwartet. Schnell werden die Pferde be- und entladen. Lama Tsering Dorje will heute noch zurück bis Photogsar.
Die Thangkas sind ihm zu kostbar, um sie auf Pferderücken zu transportieren. Er trägt sie auf seinem eigenen Rücken. Wir bedanken uns mit einer Spende fürs Kloster in Lingshed und als Andenken gibt ihm Helga ihre Thermosflasche. Dass diese den Tee einen Tag lang warm hält, hatte ihn die ganzen Tage über fasziniert.
Weit kommen wir auf der neuen Straße nicht. An einer Baustelle versperrt uns ein Betonmischer den Weg. Das dieser beiseite geschoben werden muss, schien die Straßenarbeiter nicht zu interessieren. Erst nach und nach kam die Einsicht in die Notwendigkeit, mal mit anzupacken. Lediglich einer hielt tapfer durch bis zum Schluss, ohne einen Handschlag zu machen. (Wer ist das wohl?)
Dass die Straße ziemlich neu ist, merkten wir auch am Verhalten der Yaks. Lümmelten sie in den Dörfern am Industal gelangweilt am Straßenrand, ergriffen diese hier panisch die Flucht, als sie unser Auto ankommen sahen.
Einen kurzen Abstecher nach Lamayuru konnten wir uns, trotz fortgeschrittener Stunde nicht verkneifen. Leider hat es den Anschein, als ob das alte Dorf immer weiter verfällt. Das Leben spielt sich mittlerweile im unteren Bereich, an der Straße ab.
Doch egal was passiert, die Gebetsmühlen werden sich weiter drehen.
Die letzten Tage standen im Zeichen der Kultur. Das der Herbst auch seine hässlichen Seiten haben kann, bekamen wir in Matho zu spüren. Neuschnee lag auf den Hängen und kalter Nebel waberte im Tal.
Auch in Hemis sah es nicht besser aus, dort schneite es auch noch.
Wandmalerei im Kloster Hemis.
Phyang dagegen, strahlte schon wieder im Sonnenschein.
Da das Kloster Phyang im Nachbartal von Leh liegt, reifte in uns der Gedanke einfach über den Bergrücken dazwischen zu klettern und nach Leh zurück zu laufen.
Je höher wir stiegen, desto undeutlicher wurde der Pfad, bis dieser schließlich ganz verschwand. Es gab kein Durchkommen.
So mussten wir unseren Plan aufgeben und unser Glück per Anhalter versuchen.
Immerhin wurden wir am Abend mit hübschem Blick vom Balkon unseres Gästehauses auf die Tsemo Gonpa entschädigt.
Es hieß Abschied nehmen von Ladakh und Leh, das noch immer recht grün war. Wir hatten Mitte Oktober.
Hatten wir auf dem Hinflug den Eindruck gehabt, nur durch Milchglas zu schauen, bot sich auf dem Rückflug ein herrliches Bergpanorama. Unter uns zieht sich der Zanskar gen Norden, von Südosten her mündet der Markha in den Zanskar.
Der Tso-Tok-See leuchtet herauf, links über ihm des Izoah-Plateau mit dem Nialo Kontse La (4850 m) und weiter nach rechts oben, das Tal des Niri Chu.
Ein alter Bekannter von 2006 ist der Tsarap Chu, hier auf der Höhe von Murshun.
Nun verlassen wir den Transhimalaja und nähern uns der Himalaja Hauptkette oder auch: The Great Himalaya Mountain Range.
Das Zentrale Lahaul-Massiv mit den unzähligen Chandra-Bhaga-Gipfeln und ihren gewaltigen Gletschern taucht auf.
Und als Finale, das Tal des Chandra-Flusses. An der Unterkante des oberen Drittels vom Bild, etwa mittig, der Rotang-Pass mit der Straße nach Manali.