Himalaja quer durch – Ladakh, Lahaul, Spiti, Kullu und Kangra

(Himalajatour im Juni/Juli 2008 - Indien)

In Leh angekommen, galt unser erster Besuch der Gompa. Hier wurde ein dreitägiges Tara Mantra (Om Tara Tuttare Ture Svaha) zu Ehren des Dalai Lama rezitiert. Heute war der zweite Tag und es gab für jeden ein kostenloses Mittagessen bestehend aus Reis, Linsen und Mehlklößen.
Um uns zu akklimatisieren kletterten wir auf den Namgyal-Hügel (Siegesberg) und besuchten die Namgyal-Tsemo-Gompa hoch über Leh.
Etwas, was es vor drei Jahren in Leh noch nicht gab – eine Verkehrsampel.
Unser nächster Besuch galt dem Shanti-Stupa („Friedens-Stupa“). Der von einem japanischen Mönchsorden errichtete Stupa wurde 1985 (andere Quellen sprechen von 1983 durch den Dalai Lama) eingeweiht und befindet sich auf einem Hügel über dem Stadtteil Changspa-Leh.
Den Malereien am Stupa wurde gerade neue Frische verliehen. Interessant war, dass diese Arbeiten von Indern und nicht von Ladakhis verrichtet wurden.
Nach ein paar Fotos von den Malern wollten auch die jungen Ladakhi-Frauen mit aufs Bild.
Detail des Shanti-Stupa, ein sitzender Buddha in Meditationshaltung.
Von der Plattform vor dem Stupa hat man eine schöne Sicht auf Leh und die umliegenden Berge.
Tsetan Norbu aus Gongma mit dem Abschlusszeugnis seiner Tochter Dechen Angmo, Helgas Sponsorkind.
Das erste Kloster, das wir besuchten war Thikse. Das Kloster wurde 1430 von Jangsem Sherab Sangpo gegründet und gehört dem Gelugpa-Orden (Gelbmützen) an. Hier Wandmalereien vom Klosterhof.
So z. B. mächtige Schutzgottheiten wie Mahakala ...
... oder Yama mit dem Lebensrad
Der Maitreya Buddha. Die etwa 15 m hohe vergoldete Buddha-Statue stellt den Buddha der Zukunft, den zukünftigen Weltlehrer dar und ist die größte in Ladakh. Ich finde der sieht aus wie Steinmeier.
In einem Gebäude des Klosters befinden sich hinter Glasvitrinen viele kleine goldene Götterstatuen (z. B. Palden Lhamo auf ihrem Kiang).
Ölvorräte für Butterlampen in der Gompa von Shey.
Der Innenhof des Klosters Shey. Im Dukhang (Gebets- und Versammlungsraum der Lamas) befindet sich eine über drei Stockwerke gehende, 7,5 m hohe vergoldete Statue aus Kupfer, eines sitzenden Sakyamuni-Buddhas (historischer Buddha).
Gebetsfähnchen auf dem Hügel des alten Königspalastes von Shey. Von hier schaut man weit ins Industal hinunter.
Den Königspalast Shey, 15 km von Leh gelegen, ließ König Deledan Namgyal 1650 errichten. Er diente als Sommerresidenz des Königs. Heute befinden sich auf dem Hügel über dem Industal nur noch Ruinen. Die Königsfamilie musste ihren Wohnsitz 1834 nach Stok verlegen.
Die 5 Ur-Buddhas (Vairocana, Akshobhya, Amitabha, Ratnasambhava und Amogasiddhi) in den Fels gemeißelt an der Straße nach Leh.
Auf dem Rückweg nach Leh besuchten wir das Altenheim des Mahabodhi International Meditation Centers Devachan bei Leh. Die alte Frau war aus Gongma/Zanskar und Tsetan musste Neuigkeiten aus seinem Dorf berichten.
Die neue Straße nach Lamayuru quert das Moonland Valley (Mondland-Tal). Die Erosionsformen sollen an eine Mondlandschaft erinnern.
Das zweitägige Yuru Kabgyat-Festival im Kloster Lamayuru fiel dieses Jahr auf den 1. Juli. Wir hatten Glück und durften die Maskentänze (Chaam) am ersten Tag miterleben.
In den Maskentänzen werden die Leute in die Geschichte des Buddhismus eingweiht. Wie bei allen Maskentänzen ging es auch hier um die Auseinadersetzung des Buddhismus mit der alten Bön Religion.
Die Mönche des Klosters Lamayuru gehören der älteren Rotmützensekte (Kagyü-Schule, nicht reformiert im Gegensatz zu den Gelbmützen - Gelug) an. In ihrer Religion bestehen alte Elemente des Bön-Glaubens (Geisterkult) fort.
Das von Mahasiddhacharya Naropa im 11. Jh. gegründete Kloster Lamayuru gehört zu den ältesten Gompas Ladakhs. Es liegt an der Straße Leh – Kargil etwa 127 km westlich von Leh. Der Legende nach wurde es in einem ausgetrocknetem Seebett gebaut, an einer Stelle wo Naropa einen toten Berglöwen fand. Der älteste Tempel des Klosters heißt auch Singhe Ghang („Löwenmaul“).
Die alte Straße führt oberhalb des Moonland Valleys vorbei. Von hier aus hat man die beste Sicht auf die skurrilen Erosionsformen. Es heißt auch, dass nur bei Mondlicht das Tal am eindrucksvollsten aussieht.
Am späten Nachmittag geht es zurück durchs Moonland Valley in Richtung Industal. Unser nächstes Ziel ist Tingmosgang in Unterladakh.
Im Dorf Ang (etwa 90 km westlich von Leh) besuchten wir Motup, einen Freund von Helga und die Lotsava-Lamdon-Model-Schule von Tingmosgang. Die Schule wurde 1998 gegründet. Motup, als einer der Mitbegründer des Schulprojekts führt uns durch die Klassenräume.
Mittagspause. Die kostenlose Schulspeisung für die Kinder gibt es seit August 2004, sie wurde von Herrn Martin Mende aus Karlsruhe gesponsert.
Hier in Ang bei Tingmosgang beginnt oder endet der so genannte „Baby-Treck“ nach bzw. von Likir. Dieser Treck führt auf maximal 4000 Meter Höhe und somit durchs Untergeschoss von Ladakh. Ang wie auch Tingmosgang gehören zur Region Oberladakh, die einen gewissen Wohlstand bietet. Hier gedeihen Aprikosen, Äpfel und Nüsse aber auch Pappeln, deren Holz als Baumaterial sehr geschätzt ist.
Zurück in Leh. Vor drei Jahren, Anfang März 2005, wehten auf dem Hügel noch lauter Gebetsfähnchen. Heute stehen dort Telefonmasten – Leh im Wandel.
Auf dem Weg zum Chang La liegt das Dorf Shakti (Sakti). Für Ladakh typische Terrassenfelder mit Gerste.
Der Chang La ist mit 5300 Metern Höhe dritthöchster befahrbarer Pass der Welt und führt hinab zum Changtang-Plateau, welches sich weiter nach Tibet zieht. Ein Tempel auf dem Pass ist dem Sadu Changla Baba gewidmet. Der Name hat also nichts mit Ladakhs Gerstensaft zu tun :) Die Angabe von 17800 Fuß auf dem Pass scheint etwas übertrieben. Beim Militärposten auf dem Pass bekommt man Tee gratis.
Noch immer sind Abschnitte der Straße zum Pangong-See durch die starken Regenfälle im August 2006 in Mitleidenschaft gezogen, wie hier am Pagal Nala, dem „Verrückten Bach“.
Eindrücke vom Pangong-See, dem „Heiligen-See“. Die Region wurde erst 1994 für Touristen geöffnet.
Der See ist rund 130 km lang, bis zu 7 km breit und 100 m tief.
Der größte Teil des Sees liegt in China, ein Drittel fällt an Ladakh.
Der Pangong-See (Pangong Tso, früher Tsomognalari) ist ein Salzsee, da mehr Wasser verdunstet als neues zufließt steigt der Salzgehalt an.
Mit etwas über 4250 m Höhe liegt der Pangong etwas niedriger als sein Bruder der Tsomoriri im Rupshu-Gebiet.
Die Menschen am Pangong-See sind Viehzüchter. Pashmina-(Chyangra)-Ziegen sind am stärksten verbreitet. Die Wolle (altpers. pashm) wird aus dem Unterfell, dem Brustflaum, der Tiere gewonnen. Die Einzelfasern sind so fein, dass sie kaum noch sichtbar sind. Pashmina muss per Hand ausgekämmt werden und eine Ziege hat kaum mehr als 50 Gramm auf ihrer Brust. So benötigt man für einen einzigen Schal (ca. 165 g, ca. 95x210 cm) den Flaum von drei bis vier Tieren.
Etwa 200 Nomaden hüten im Hochland von Ladakh Herden mit insgesamt 50.000 Tieren. Je höher die Weidegründe und je kälter es dort ist, desto hochwertiger ist dieses Vlies.
Wo man am Morgen noch trockenen Fußes laufen konnte, strömt am Nachmittag Schmelzwasser von den umliegenden Bergen zu Tal.
Die pinkfarbenen Blüten der Wildrosen bilden von Mitte Juni bis Mitte Juli einen schönen Kontrast zum türkis schimmerndem Wasser des Pangong-Sees.
Der einzige, für uns zugängliche Ort ist Spangmik am Westufer des Sees, weiter südlich ist für Touristen gesperrtes Grenzgebiet. In dem Ort leben ehemalige Nomaden mit ihren Ziegenherden, die heute aber größtenteils sesshaft sind.
Der Jahrhundertregen vom August 2006 hat auch die Brücke über den Pagal Nala zerstört. Zum Glück führte der Bach Niedrigwasser, so dass eine Überquerung nur kleinerer Vorbereitungen bedurfte.
Der Rest der Straße ist für ladakhische Verhältnisse in einem sehr guten Zustand. Dies ist vor allem der Straßenbaugesellschaft BRO (Border Road Organisation) zu verdanken, die dem Militär unterstellt ist. Aber auch Ladakhis kümmerten sich um die Straßen. Alle paar Kilometer wurde gebaut und geflickt, wie hier auf dem Rückweg nach dem Dorf Tangtse.
Bei diesen Nomaden-Frauen unterhalb des Chang La tranken wir einen Yakmilchkaffee. Neben der hochwertigen Pashmina-Wolle verkaufen sie noch Milch und Kaffee an Touristen die hier vorbei kommen und eine Pause einlegen.
Der Preis pro Kilogramm Pashminawolle beträgt rund 50 USD. Ein Schal aus "echter" Pashminawolle ist bei uns daher kaum zu einem Preis von unter 350 USD zu erwerben.
Tak Thog Gompa (oder Dakthok, „Felsendach-Kloster“) im Dorf Sakti. Das Felsenkloster ist das einzige Kloster in Ladakh, das der Nyingma Richtung angehört, der ältesten Schule des tantrischen Buddhismus. Padmasambhava soll es im 8. Jh. gegründet haben. Jährlich finden zwei Klosterfeste statt: Das Tak Thog Tse Chu (vom 9. – 11. Tag des 6 Monats des tibetischen Kalenders) und Tak Thog Wangchog (vom 26. – 29. Tag des 9. tibetischen Kalendermonats).
Am Dorfende wurden wir zum Essen eingeladen. Anlass war die Einweihung eines Stupas durch Mönche des Klosters, die wir leider ganz knapp verpasst hatten. Der Reis und das Gemüse schmeckten trotzdem hervorragend. Der Schrein wurde von zwei Familien aus dem Dorf gestiftet.
Das Oberhaupt, Phuntsog Rabgias, war Politiker im Parlament von Ladakh und ist nun pensioniert.
In einen Manistein gemeißeltes Mantra (Om mani padme hum) auf einer Mani-Mauer im Dorf Sakti. Das Mantra wird dem Bodhisattva des Mitgefühls Avalokiteshvara zugeordnet und ist das populärste und älteste Mantra des tantrischen Buddhismus.
Die brodelnd heißen Schwefel-Quellen von Chumathang im Industal. Der Ort besitzt auch Badehäuser, wo das heiße Wasser für medizinische Bäder genutzt wird. Eier sind in 15 Minuten (wegen der Höhe vermutlich) gar, wie mir ein Einheimischer erzählte. Eierschalen am Quellenrand sind der Beweis, dass das Wasser auch zum kochen genutzt wird. Doch auch zum Haare waschen ist es geeignet.
Der Korzong Chu am Abend, wenn sein Wasserstand am höchsten ist, aufgrund des Schmelzwassers von den Schneefeldern und Gletschern der über 6000 Meter hohen Korzok Bergkette.
Das Nomadendorf Korzok am Tsomoriri-See, liegt auf rund 4600 m Höhe und dürfte eines der höchsten Dörfer des indischen Himalajas sein.
Waschmaschine in Korzok.
Chörtens am Kloster Korzok. Das Kloster in Korzok (Thupstan Sningpo Druprgout Standar Chosling) gehört der Gelbmützensekte (Gelugpa) an und wurde zwischen 1851 – 1861 gegründet von Lama Kunga Lodos Snyingbo. Das Kloster beherbergt ungefähr 35 Mönche, schöne Außenmalereien und eine Buddha-Figur von Sakyamuni.
Wandmalereien am Kloster Korzok.
Yaks können bis zu einer Tonne auf die Waage bringen. Sie werden maximal 25 Jahre alt und heißen wegen ihrer Laute auch Grunzochsen. Wilde Yaks gibt es heute nur noch in den tibetischen Hochplateaus, z. B. Changthang auf bis zu 6100 Meter Höhe.
Am selben Abend wie wir, trafen auch Motup mit den Lehrern und Schülern der Lotsava-Schule von Tingmosgang in Korzok ein. Sie machten einen Schulausflug und am ersten Abend war gleich Disco.
Der etwa 28 km lange und 8 km breite Tsomoriri-See (auch Tsomorari) liegt auf dem Rupshu-Plateau in 4595 m Höhe. Die Feuchtgebiete am Tsomoriri sind Brutgebiet seltener Vogelarten in Ladakh und stehen unter Naturschutz.
Einer Legende nach soll eine buddhistische Nonne (chomo) im Winter mit ihrem Yak über den gefrorenen See gegangen sein, als plötzlich das Eis brach und das Yak, trotz der Hilferufe ri, ri die die Nonne rief, im Wasser zu ertrinken drohte. Seitdem wurde der See Chomoriri genannt.
Unser erster Trekking-Tag endet in Kiangdam („Königreich der Wildesel“), einem Nomadenlager am südlichen Ende des Sees. Weiter im Süden hinter der Hauptkette liegt bereits Spiti.
Die Nomaden starten von hier zu ihren Yak-Camps in den umliegenden Bergregionen.
Unsere 5 Trekkingpferde – drei große und zwei kleine. Das kleine Fohlen brauchte noch nichts zu tragen, es lief nur so mit, um sich ans Trekking zu gewöhnen.
Dem Phirse Phu werden wir die nächsten Tage folgen. Es ist einer der Zuflüsse des Tsomoriri-Sees und entspringt in den Zanskar-Bergen. Oberhalb des Flusses geht es anfangs nach Süden bevor der Weg scharf nach Westen abknickt.
Nach einer kleinen Schlucht knickt der Weg abermals ab.
Das Tal hat sich nun geweitet und führt nach Nordwesten zwischen der Korzok-Bergkette im Osten und den Ausläufern der Zanskar-Berge im Westen.
Unser erstes Camp im Tal des Phirse Phu heißt Latho Gongma. Das Zelt ist unser Küchenzelt und Schlafplatz von Tenzin, unserem Führer, Rinchin, unserem Koch und Stanzin unserem Horseman (der Mann mit den Pferden).
Sonnenuntergang über dem Phirse Phu-Tal.
Morgens vor dem Aufbruch. Bei der Wahl des Übernachtungsplatzes ist es wichtig, dass genügend Gras für die Pferde vorhanden ist.
Hier zweigt der Phirse Phu nach Westen ab. Es wäre unser Tal zum Pangpo La. Da aber keiner von unseren Begleitern Informationen über den Weg hatte, verließen wir das Tal des Phirse Phu und folgten geradeaus nach Norden dem hier einmündenden Zogoang-Fluss.
Thargang – unser zweiter Lagerplatz im Zogoang-Tal. Die Grasflecke im Tal sind übersät mit blühendem Edelweiß.
Rinchin in seinem „Reich“.
Unser Zeltplatz in der Nacht.
Ankunft nach 5 Stunden in Zozogong, unserem dritten Camp, fast 5000 Meter hoch.
Die Pferde suchen sich selbst die besten Futterplätze aus. Nur dem Leittier werden die Hinterbeine gefesselt, damit es nicht zu weit wegrennen kann.
Die Hochebene bei Zozogong.
Über den Thelakung La (5020 m) geht es ins Tal des Sumkhar Togpo (Togpo = größerer Fluss).
Anfangs schluchtartig, weitete sich das Tal zusehends.
Numa, unser letzter Lagerplatz auf der Wanderung.
Frühstücksbrei zum Energie tanken bevor wir unsere letzte Etappe starten.
Auf der Etappe nach Pang mussten wir die Arme des Sumkhar-Flusses öfters queren, die Herausforderung bestand darin möglichst keine nassen Füße zu bekommen.
Da hatten unsere Begleiter die deutlich besseren Karten :)
Erosionsformen an den Steilufern des Flusstals.
Pang am Abend. Der Ort liegt an der Straße Leh – Manali und war ursprünglich ein Militärposten. Der aufkommende Tourismus belebte Pang. In den Zelten gibt es Krimskrams zu kaufen, man kann etwas essen und trinken und auch übernachten. Ein Polizeiposten am Ortsende kontrolliert die Pässe der Reisenden, die sich hier registrieren lassen müssen.
Am Hang liegende Tata-Lkws sieht man an der Straße nach Manali öfters. Hier lag das Fahrzeug so günstig, dass es noch als Ersatzteilspender herhalten durfte. Trotz der lustigen HIMANK-Verkehrshinweise, ist die Hauptursache für Unfälle zu schnelles Fahren.
Der Tsarap Chu, bei der Whiskey Bridge, Ausgangspunkt unserer Himalaja-Wanderung vor zwei Jahren (September 2006). Bis runter ins Tal geht es über 21 Serpentinen.
Beim Yak-Camp Tingting Khurd trifft der Tsarap die Straße Leh – Manali. Hätten wir unsere Tour so wie geplant laufen können, wäre hier unser Ziel gewesen.
Ein Tata-Tanklaster quält sich die Straße hoch zum Baralacha La.
„Bharatpur City“, die letzte Raststätte vor dem Pass (Baralacha La, 4891 m). Hier gibt’s auch Benzin und Diesel aus Armeebeständen „gesponsert“.
Fahrt zum Kunzum La (4551 m) in Spiti. Im Hintergrund sind Berge der Chandrabhaga-Gruppe des Zentralmassivs von Lahaul zu sehen.
Das Heiligtum auf der Passhöhe ist Kunzom Lhamo (tibet. Palden Lhamo) gewidmet, dem buddhistischen Pendant zur Hindu-Göttin Kali. Kein Fahrer überquert den Kunzum La ohne an ihrem Heiligtum anzuhalten und eine Gabe zu hinterlassen (meist Gebetsfähnchen) und um Schutz für die weitere Fahrt zu bitten, und bis heute ist auf der Strecke noch nie ein Unfall passiert.
Takche (Takse), unser erster Übernachtungsplatz im Spiti-Tal, das erst seit 1992 für Reisende geöffnet wurde. Hier wachsen seltene Heilkräuter an den Berghängen, die von Amchis (tibetischen Heilern) genutzt werden.
Die Gipfel von Chandrabhaga 13 & 14. Im Juli 2003 entdeckte eine Gruppe Bergsteiger am Fuße des Dakka-Gletschers unterhalb von CB 13 Überbleibsel eines Flugzeugunglücks von 1968, darunter auch Leichenteile. Im Februar 1968 war eine Maschine der indischen Luftwaffe bei schlechtem Wetter in der Region spurlos verschwunden. Sie zerschellte am Gipfel des CB 13 und wurde im Eis des Dakka-Gletschers begraben. Erst im August 2007 konnten durch einen Suchtrupp der indischen Armee neben Wrackteilen, die ersten zwei toten Soldaten geborgen werden, 39 Jahre nach dem Unglück.
Der Spiti-Fluss, der der ganzen Region den Namen gab, entspringt aus den Gletschern der 6000er oberhalb des Kunzum-Passes. Er bildet ein 130 km langes Tal nach Südosten und mündet bei Sumdo nahe der Grenze zu China in den Sutlej-Fluss.
Auf dem Dach der Ki-Gompa. Das Kloster aus dem 16. Jh. ist das Größte von Spiti. (Laut einiger Quellen wurde es bereits im 10. Jh. von Rinchen Zangpo gegründet.) Es liegt auf einem Hügel über dem Spiti-Fluss. Das Kloster wurde im Lauf der Geschichte durch Kriege (3-mal im 17. Jh.) oder Naturereignisse (Brände, Erdbeben) mehrmals zerstört. Die Mönche gehören dem Gelbmützenorden an (Gelugpa).Hier wurden wir von den Mönchen auf einen Tee eingeladen.
Das Oberhaupt des Klosters ist der aus dem Dorf Nako in Kinnaur stammende Lo Chien Tulk, die jetzige Inkarnation des Übersetzers Rinchen Zangpo. Der Dukhang besitzt eine große Sammlung rund 800 Jahre alter Thangkas, Waffen, Musikinstrumente, Manuskripte (Kangyurs) und religiöser Bilder. Im Sommer zu Neumond (Ende Juni – Anfang Juli) wird das Klosterfest „Verbrennung des Dämons“ begangen. Im August 2000 richtete hier der 14. Dalai Lama das zum Teil geheime Ritual des Kalachakra-Tantras aus.
Antiquitätenhändler in Kaza, der Hauptstadt Spitis. Die rot- und silberköpfigen Flöten vorn über den Gebetsmühlen sind aus menschlichen Oberschenkelknochen gefertigt.
Für Rinchin, unseren Koch hatte der Besuch Kazas rein praktische Bedeutung. Er musste unseren Lebensmittelvorrat ergänzen.
Drei Bodhisattvas im Kloster Lhalun. Das Kloster wurde im 11. Jh. Gegründet, zur Zeit des Übersetzers Lotsawa Rinchen Zangpo und ist eines der ältesten in Spiti, im oberen Tal des Lingti-Flusses gelegen. Der Legende nach wurden 108 Klöster in einer Nacht gebaut. Herausragend im wahrsten Sinne des Wortes sind die in die Wände gemeißelten Buddha-Figuren und buddhistischen Symbole. Da zu dieser Zeit Kaschmir die Hochburg des Buddhismus war, wurden die Klöster von Handwerkern und Künstlern aus dieser Region ausgemalt, was deutlich an den kaschmirischen Zügen der Figuren zu erkennen ist.
Hoch über dem Spiti-Fluss gelegen, die Ruinen der Festung Dankhar aus dem 16. Jh. Gleich beim Betreten der alten Mauern, sieht man zu beiden Seiten die Verliese, dunkle Löcher im Fels. In diese Löcher haben die Herrscher Spitis, Nonos (Wesire) genannt, ihre Gefangenen geworfen. In Zeiten der Gefahr bot die Festung den Dorfbewohnern aber auch Schutz.
Blick von den Festungsmauern auf den Ort und die Klostergebäude. Dankhar ist die alte Hauptstadt Spitis – dem „Mittelland“ was Spiti übersetzt bedeutet. Laut anderen Quellen stammt der Name von Sa Piti, dem Land (Sa) des Piti-Flusses. 3980 Meter hoch liegt der Ort, am Hang über dem Fluss.
Dieser mumifizierte Ziegenbock im Kloster Dankhar ist heilig.
Poststation mit Briefkasten in Shichling, einem Dorf unterhalb Dankhars im Spiti-Tal.
Die Schafe und Ziegen kehren am Abend heim ins Dorf.
Unser Lagerplatz in Shichling bei Vollmond.
Hinter Shichling in Richtung Osten verengt sich das Spiti-Tal und der Fluss schneidet sich in einer Schlucht durch die Felsen.
Gue (Ghuen, Giu), 32 km östlich von Tabo nahe der Grenze zu Tibet. Hier besuchten wir die Mumie eines buddhistischen Mönchs des Klosters Tabo, der sich vor rund 500 Jahren in Meditation selbst mumifiziert hat, vermutlich um ein Übel (Dürre) von dem Tal und seinen Bewohnern abzuwenden. Einheiten der indisch-tibetischen Grenzpolizei fanden die Mumie bei Erdarbeiten. In einem kleinen Schrein kann man ihn heute in der dhayana asana – Meditationssitzhaltung sehen.
Einer Legende nach soll vor 600 Jahren ein Mönch Sangha Tenzin das Dorf vor Skorpionen bewahrt haben, in dem er in tiefe Meditation verfiel. Als seine Seele den Körper verließ erschien ein Regenbogen am Horizont und die Skorpione verschwanden.
Getreidemühle in Gue. Bei Bedarf wird über einen Kanal Wasser in die Mühle geleitet, das dass Mühlrad in Bewegung setzt und die Gerste gemahlen werden kann.
Im 10. Jh. (996) gründete Rinchen Zangpo das Kloster Tabo im Spiti-Tal auf 3050 m Höhe. Ebenso wie Lhalung besitzt auch Tabo wertvolle Buddha-Skulpturen und Malereien im Kaschmir-Stil. Der 14. Dalai Lama soll sich das Kloster für seinen Ruhestand ausgewählt haben.
Gegenüber der Hauptstraße befinden sich Höhlen im Fels, die für Meditationszwecke benutzt wurden.
Unser nächster Besuch galt dem Tal des Pin-Flusses, dem größten Nebenfluss des Spiti-Flusses. Das Ugyen Sanag Choling Kloster (neue Kungri Gompa) im Pin-Tal beim Dorf Guling. Das Kloster aus dem 14. Jh. gehört zur Nyingmapa-Schule, der Ältesten, wie Tak Thog in Ladakh.
Im Kloster werden gerade Vorbereitungen zu einer dreitägigen Vollmond-Puja (Zeremonie) getroffen.
Buzhen genannte Mönche praktizieren hier einen Schwerttanz, so dürfte Kungri vermutlich der einzige Ort sein wo Buddhisten Waffen benutzen.
Außenfresko am Kloster.
Der kleine Mönch konnte es kaum erwarten als Model vor der Kamera zu posieren.
Das gesamte Tal des Pin-Flusses wurde bereits am 9. Januar 1987 zum Nationalpark erklärt. Die Vegetation im Tal ist üppiger als im Spiti-Tal da die Regenwolken von Süden her leichter eindringen können, da der Süd-Nord-Verlauf des Tals ihnen keinerlei Hindernisse in den Weg stellt. Die Menschen sind bekannt für die Zucht einer Pferderasse (Spitipony oder Chamurti-Pferd), die den Islandponys ähnelt.
Ankunft in Shego, unserem Zeltplatz kurz vor Kaza.
Vollmond und Sternenhimmel über dem Spiti-Tal.
Typische Wohnhäuser im Spiti-Tal. Auf dem Dach das Viehfutter für den Winter. Wie in Ladakh wird auch hier hauptsächlich Gerste angebaut.
Nun geht es zurück in Richtung Kunzum Pass.
Kurz vor Losar geraten wir in einen Stau. Viele Dorfbewohner arbeiten im staatlichen Straßenbau, da sie somit einen Anspruch auf Rente erhalten. In Losar mussten wir uns beim Polizeiposten registrieren lassen und Tenzin, Rinchin und Ashok (Fahrer) kauften Gebetsfähnchen für den Kunzum Pass.
Im Pass angekommen, wurden dann die Fähnchen für die Schutzgottheit angebracht, um uns eine Rückfahrt ohne Probleme zu bescheren. Wer Spiti kennen gelernt hat, gelangt zur Ansicht: Oberbayern wäre gottlos.
Auf abenteuerlichen Wegen ging es zur letzten Sehenswürdigkeit in Spiti.
Der Chandra Tal (auf Deutsch: „Mondsee“) liegt 4270 m hoch, gegenüber der Chandrabhaga-Bergkette an der Grenze Lahaul/Spiti. Früher führte die Schotterpiste bis ans Seeufer. Da jedoch die Autotouristen ihren Müll liegen ließen, muss man heute noch etwa 20 Minuten bis zum See laufen. Für Hindus ist der See eine wichtige Pilgerstätte. Der Legende nach, soll hier der Göttersohn Yudhisthira mit Gott Indra’s Streitwagen in den Himmel gefahren sein.
Die Hirten haben sich auf den Tourismus am Mondsee eingestellt, in dem Zelt gibt es Tee und was zu essen.
Der mächtige Bara Shigri Gletscher über dem Chandra-Fluss in Lahaul.
Die Stromschnellen des Chandra-Flusses bei Chhatru (3360 m). Der Chandra besteht zum größten Teil aus Schmelzwasser der Gletscher und Schneefelder der anliegenden Bergketten. Der indische Staat plant hier ein Wasserkraftwerk mit einer Leistung von 108 MW zu errichten – das so genannte Chhatru Hydro Electric Project. In Chhatru startet unsere Wanderung über den Hamta-Pass nach Kullu.
Aufstieg aus dem Chandra-Tal zum Hamta-Pass in der Pir Panjal Bergkette. Das Gebiet wird von Schafhirten als Weideland genutzt. Im Sommer 2000 gab es hier einen Raubüberfall auf zwei Deutsche Wanderer aus Augsburg. Einer wurde getötet, der zweite konnte sich verletzt in Sicherheit bringen. Die Banditen wurden kurz darauf gefasst, da man bei ihnen Gegenstände der Deutschen fand.
Ankunft in Shea Gahru (3700 m), unserem Tagesziel. Der Hirtenhund vertrat fest die Meinung, dass er an unserem Mittagessen teilhaben durfte.
Das Hirtencamp Shea Gharu unterhalb des Hamta-Passes heißt übersetzt „Kalter Ort“ aufgrund seiner Nähe zu den Gletschern der umliegenden 5- und 6000er.
Aufstieg im Regen zum 4270 m hohen Hamta-Pass. Der Pass trennt nicht nur die Regionen Lahaul (N) und Kullu (S), er ist auch Wetterscheide. Immer wieder drückten sich die Monsunwolken über den Pass auf die Nordseite der Bergkette. Hatten wir in Lahaul noch eine trockene, steinige Hochgebirgslandschaft, waren die Berghänge im Kullu-Gebiet von frischem Grün überzogen.
Der Abstieg ins Hamta-Tal erfolgte, selbst Mitte Juli, immer wieder über ausgedehnte alte Restschneefelder ...
... bis zur ersten Zeltmöglichkeit: Bhalu ka Dera (3700 m). Dort könne man mit etwas Glück Himalaja-Bären sehen.
Wir hatten zwar Hochsommer, aber auf über 3500 m Höhe war Frühling. Um den seltenen Blauen Mohn/Himalaja Scheinmohn (Meconopsis betonicifolia/Meconopsis grandis) blühen zu sehen, ist schon etwas Glück erforderlich. Hier blühte jedoch genügend.
Hrdlal (vorn) und Brdlal (hinten) unsere Pferdeführer mit ihren für mich unaussprechlichen Namen auf dem Weg zum Lagerplatz Juara. Eigentlich hätte ein Pferdeführer gereicht aber Brdlal sollte nach uns eine Gruppe allein über den Hamta führen, so dass dies hier seine Generalprobe war.
Nach 5 Stunden erreichten wir das Juara-Camp auf 3530 m Höhe. Unser letzter Lagerplatz auf dem Hamta-Pass-Weg. Noch weiter zu laufen machte keinen Sinn, denn hier erwartete uns die einzige Herausforderung des Weges.
Das Überqueren des Juara-Bachs ist nur an einer Stelle möglich, die mit Steinmännchen markiert ist. Es sollte früh aufgebrochen werden, da der Wasserstand dann am niedrigsten ist.
Monsunnebel waberten an den Hängen beim Abstieg in Richtung Hamta, dem Endpunkt der Wanderung.
Über den Hamta-Fluss führen jetzt provisorische Brücken.
Das letzte Stück ging es durch dichten Bergwald. Die Wanderung endete am Staudamm des Allain Duhangan Hydro Electric Project (ADHP). Das Kraftwerk in Prini, südlich von Manali, soll eine Leistung von 192 MW erhalten. Hier holte uns Tenzin und Ashok ab. Über das nur im Sommer bewohnte Sethan, ein Kampa-Dorf und Tezins Geburtsort, fuhren wir nach Manali.
Manali („Heimat des Manu“, 1900 m) im Kullu-Tal. Das Städtchen ist ziemlich touristisch und Ausgangspunkt der Bergstraße über den Himalaja nach Leh (1989 für Touristen geöffnet). Hier in Alt-Manali ist das Paradies Hasch rauchender Möchtegernhippies und Pseudoerleuchteter.
Von Manali fuhren wir mit dem Auto in einem großen Bogen nach Dharamsala. Hier im Beas-Tal ist das Klima schon tropisch an den Berghängen wachsen Palmen und in den Dörfern Bananen.
Der Stadtteil McLeod Ganj (auch Ober-Dharamsala, 1700 – 1900 m), an den Ausläufern des Dhauladhar-Gebirges. Exilheimat des 14. Dalai Lama und vieler aus ihrer Heimat geflüchteter Tibeter.
Wichtigster Industriezweig in McLeod Ganj ist der Tourismus. Selbst die 1- bis 4-stündigen Monsunschauer ließen das Treiben in den Gassen nicht erlahmen.
Der Bhagsu-Wasserfall nahe dem Ort ist ein beliebter Ausflugspunkt indischer Touristen. Besonders beliebt zu sein schienen Gruppenfotos mit ausländischen Touristen.
In Dharamsala treiben Affenhorden ihr Unwesen. Die kennen keine Scheu und wenn die Fenster der Unterkünfte nicht vergittert wären, würden die Affen einem sogar im Zimmer besuchen.
Indischer Kitsch auf dem Dall-See (1817 m) bei McLeod Ganj. An den Uferhängen wachsen Himalaja-Zedern.
Obst- und Gemüseverkäufer gegenüber der Poststation von McLeod Ganj.
Reißen die Monsunwolken einmal auf, zeigt sich die Bergkette des Dhauladhar-Gebirges (höchster Berg: White Mountain, 5639 m).
Buddhistische Mönche während des wöchentlichen Kerzenmarsches durch Mcleod Ganj.
Das Gyuto-Kloster ist Sitz eines Mönchs der Anspruch auf den Titel des 17. Gyalwa Karmapa erhebt. Es ist der junge Tibeter Ogyen Trinley Dorje, höchster Lama der Karma-Kagyü-Schule (Rotmützen) und dritthöchste Persönlichkeit im tibetischen Buddhismus nach dem Dalai Lama und dem Panchen Lama.
Warten auf den Karmapa. Im strömenden Monsun-Regen warten wir auf den Mönch, der für eine Routineuntersuchung zum Zahn- und Augenarzt nach Delhi gefahren wird. Bevor auch wir zurück nach Dehli gefahren werden.