Eine Skizze von einem Mönch aus dem Kloster Lingshed, sowie ein paar Satellitenfotos von Google Earth waren neben 2 Übersichtskarten unsere einzigen Informationsquellen, als wir die Tour antraten. Wir wussten so ungefähr die Dauer und den Verpflegungsbedarf alles andere war ein Geheimnis.

Mit einem Seidenschal wurden wir in Leh willkommen geheißen. Grund für die ungewöhnliche Begrüßung war das Ladakh Festival, das in den ersten zwei Septemberwochen stattfindet.

Tsering Dorje, ein Mönch aus Lingshed hielt gerade eine Puja in der Gompa von Leh. Als wir ihm von unserem Vorhaben, durchs Tsarap-Tal zu wandern, berichteten, hielt er gleich noch eine Puja, nur für uns.

Am Nachmittag war im Rahmen des Ladakh Festivals ein Polo-Spiel angekündigt. Der sicherste Platz ist links neben dem Tschörten, den alle Spieler ehrfurchtsvoll respektierten und im großen Bogen drumherum ritten.

Immer präsent: das Militär. Während des Kargil-Krieges 1999 waren in Ladakh etwa 30.000 Soldaten stationiert. Somit war das Militär größter Arbeitgeber in Ladakh. Heute finden deutlich weniger Menschen eine Beschäftigung beim Militär seit Friedensverhandlungen mit Pakistan in der Kaschmir-Frage im Gange sind.

Ein Klosterbesuch war für uns obligatorisch. Zumal hier, aufgrund des Ladakh Festivals Anfang September, Maskentänze stattfanden. Eine Gruppe Mönche läuft eine Ehrenrunde auf dem Klosterplatz mit dem Bild des Dalai Lama auf ihren Schultern. Das Foto bekam anschließend einen Platz im Schatten unter dem Klosterdach.

In den Maskentänzen, Cham genannt, wird der Sieg des Buddhismus über den alten Geisterglauben dargestellt.

Die Maitreya-Gompa auf dem Namgyal-Tsemo-Hügel ("Sieges-Hügel") über der Hauptstadt Leh. Räume, die Maitreya, dem Buddha der Zukunft als Schutzgottheit, gewidmet sind haben die typische weinrote Farbe.

Auch wenn über 80 % der Menschen in Ladakh tibetischen Buddhismus praktizieren, nahm die buddhistische Philosophie ihren Weg von Ladakh nach Tibet. Und heute kann man in Ladakh mehr gelebten tibetischen Buddhismus erleben als in Tibet selbst.

Die Lamdon Model School ist eine buddhistische Privatschule, die sich durch Spenden finanziert. Hier haben Kinder der armen Landbewohner die Möglichkeit, eine qualitativ bessere Ausbildung zu bekommen als in den staatlichen Schulen Ladakhs. Die Kinder übten gerade einen Tanz zum Parents’ Day ein. (Foto: H. Riedel)

Die letzte Chance nutzen, und noch mal den Luxus der Zivilisation genießen bevor es in die Schluchten Zanskars geht. (Foto: H. Riedel)

Unser Taxi auf dem höchsten Punkt der Tour. Der Tanglang La ist mit 5317 m zweithöchster befahrbarer Pass der Welt.

Nach nur zwei Tagen in Ladakh, waren mehr als 5000 m ü. d. M. definitiv noch zu hoch für mich was sich durch Kribbeln in Armen und Beinen bemerkbar machte. (Foto: H. Riedel)

Auf abenteuerlichen Bergstraßen ging es bis zur Whisky Bridge, über dem Whiskey-Bach, bei den Ladakhi Nalla genannt.

Die Straße Leh – Manali wurde während des Kaschmir Konflikts gebaut, um für militärischen Nachschub zu sorgen. Heute ist sie Hauptversorgungsroute nach Ladakh und von Mai/Juni bis September geöffnet.

Böse Überraschung: Wir wollen kochen, unser Kocher jedoch nicht. Die Pumpe ist defekt.

Für 15 Tage hatten wir Verpflegung in Form von Spezialnahrung eingekauft. Was tun?

Ein bisschen Holz, ein Schluck Benzin. Und schon knistert ein Feuerchen unter dem Kochtopf. Was die Stimmung enorm hebt. (Foto: H. Riedel)

Mit diesem Kompromiss konnten wir unsere Tour fortsetzen.

Der Tsarap Chu - einer der beiden Quellflüsse des Zanskars. Das Quellgebiet des Tsarap liegt auf der Nordseite der Himalaja-Hauptkette in der Gegend des Baralacha La (4891 m) und Shingo La (5100 m).

Mittagspause unter einem Felsüberhang im Tsarap-Tal.

Charlie und Oimel – Helgas Freunde, Begleiter und Weltverständiger auf allen Touren.

Die neue Kochsituation erforderte auch zusätzliche Überlegungen bei der Zeltplatzwahl. Reichten uns bisher Wasser und ein Platz, der einigermaßen eben war und Schutz vor dem Wind bot, brauchten wir nun auch noch Holz.

Das, wenn es Not tat, auch mal zum Zeltplatz transportiert werden musste.

Und unseren Rucksäcken zu einer Portion Übergewicht verhalf.

Und falls kein Holz da ist, gibt es ja auch noch andere Dinge, die brennen.

Frühaufsteher bei der Arbeit. (Foto: H. Riedel)

Das Tsarap-Tal ist anfangs noch breit und gut zugänglich.

Die wenigen Brücken, die wir finden, führen meist auf Hochweiden der Yaknomaden. Hier eine der guten Brücken. Die hält sogar.

Ob die auch wirklich hält ?? (Foto: H. Riedel)

Eine Tierfalle am Ufer des Tsarap. Mit Kadavern von Schafen und Ziegen bestückt, soll sie Raubtiere wie Wölfe oder Schneeleoparden anlocken.

Springen diese dann in den Rundbau kommen sie nicht mehr heraus, aufgrund eines leicht überhängenden Fallenrandes - die Falle hat zugeschnappt.

Das Tal des Tsarap verengt sich zusehends. Felsen ragen zu beiden Seiten auf und bilden Schluchten.

Morgenstimmung hinter dem Dorf Satak. Das Wasser wurde hier zu einem künstlichen See angestaut. So können die Einwohner Lehmziegel herstellen.

Bäume findet man in dieser Hochgebirgswüste selten.

Trinkwasserbäche hingegen gibt es genug.

Unsere erste Bachquerung bei Mone Leh, verlief noch recht gemütlich.

Immer wieder mussten wir mit Geröllbrocken zugeschüttete Bachbetten queren, die sich weit in die Berge hinaufziehen.

Der Zara Chu ist der größte Nebenfluss des Tsarap auf unserer Tour.

Hier mussten wir durch. Zum Glück war der Wasserstand niedrig und wir erreichten mit trockenem Hintern das andere Ufer. Falls der Wasserstand eine Querung des Zara Chu nicht gestattet, bleibt nur der Umweg über Murshun auf dem Südufer des Tsarap.

Von Regen- und Schmelzwasser ausgespülte Rinnen, tief in die Berghänge eingeschnitten, ärgerten mich.

Das Dorf Murshun. Die letzten Einwohner von Murshun, Kormoche usw. haben ihre Dörfer im Frühjahr verlassen. Bei Sarchu an der Straße Leh – Manali versuchen sie sich nun eine neue Existenz aufzubauen.

An steilen Hängen mogelten wir uns über dem Fluss. Der Weg war meist nicht mehr auszumachen und loses Geröll mahnte uns zur Vorsicht. (Foto: H. Riedel)

Diese „Regenrinnen“ stellten oft extreme Hindernisse dar. Die Kanten waren so steil und bröckelig, dass es für mich unmöglich war weiterzulaufen.

Hinter Murshun findet sich eine der traditionellen, aber weniger Vertrauen erweckenden Hängebrücken. Tiere können über diese Brücke nicht laufen. Manche Menschen - so wie ich - auch nicht.

Bevor es an den Aufstieg zum Goltunta La ging, hieß es noch mal Trinkwasser auffüllen. Weiter oben würde nichts mehr kommen. (Foto: H. Riedel)

Vom relativ grünen Tsarap wechseln wir in eine unwirtliche, karge Berglandschaft des Zanskar-Gebirges.

Zelten im Geröllfeld auf etwa 5000 m unterhalb des Passes.

Goltunta La – mit über 5100 m einer der höchsten Pässe unserer Tour. Die Fähnchen im Goltunta La lagen am Boden, damit sie wieder flattern können und uns die Dämonen wohl gesonnen sind, stellen wir sie auf.

Der Bergsee Tok Phu beim Abstieg vom Goltunta-Pass tief unter uns. Seen wie dieser sind im Zanskar-Gebirge selten.

Über das Izoah-Plateau, erreichen wir den Nialo Kontse La, den kleineren Bruder des Goltunta La.

Bunte Zoah-Sträucher unterhalb des Nialo Kontse La. (Foto: H. Riedel)

Die Sträucher sind für die Ladakhis ein begehrtes Viehfutter. Im Herbst werden sie nach der Ernte gesammelt und zum Trocknen auf die Dächer der Häuser geschichtet.

Steiler Aufstieg zum „Fossilien-Pass“. Der Normalweg nach Tantak war aufgrund einer zerstörten Brücke nicht passierbar.

Das Tal des Niri Chu, in einem Tagesmarsch kann man Phuktal erreichen.

Tantak – das Dorf besteht aus zwei Wohnhäusern, einer Gompa und mehreren Tierställen.

Tantak Gompa – ein Mönch aus dem Kloster Phuktal betreut die kleine rund 750 Jahre alte Dorfkapelle.

Ob ich mich an frischen Schafjoghurt gewöhnen würde, kann ich nach einem Schälchen noch nicht mit Sicherheit sagen. (Foto: H. Riedel)

Drei unscheinbare Tschörten markieren den Eingang zur Schlucht nach Shade.

Die Gerstenfelder stehen hier in voller Reife, unser Besuch fiel mitten in die Erntesaison.

Tsering Wandis, der Amchi von Shade. Was soviel wie ein Ladakhischer Dorfarzt ist.

Thukjay, der Lehrer aus Shade, wird uns durch das Tal des Shingri Chu begleiten. Einen besseren Guide hätten wir nicht finden können. (Foto: Helga Riedel)

Auf und ab ging es im Niri Chu-Tal hinter Shade. Lustige Felsformationen prägen die Landschaft.

Insgesamt mussten wir den Shingri Chu 13 mal queren. Ohne Thukjay wahrscheinlich noch öfter.

Das Tal des Shingri Chu ist nur im Herbst begehbar, wenn der Wasserstand am niedrigsten ist. Im Winter ist der Weg aufgrund der Schneemassen nicht passierbar und bei hohem Wasserstand ist eine Flussquerung lebensgefährlich.

Wo es sich anbot, lief Thukjay am Ufer entlang, was nicht immer meine Zustimmung fand :)

Unser Tagesziel heißt Salang tak tak, ein Yak-Camp. Hier schneiden Ladakhis Weidenholz zurecht, dass für Bauzwecke und Haushaltsgegenstände wie Besen verwendet wird.

Auf dem Weg zum Stongde La. Die Viehherden stehen kurz vor ihrem Abtrieb in die Dörfer.

Kurz vor dem Aufstieg zum Stongde La, verabschieden wir uns von Thukjay.

Immerhin erreicht auch der Stongde Pass eine Höhe von über 5100 m, viel Trinken war also angesagt. (Foto: H. Riedel)

Das vom Wind gepeitschte Plateau im Pass ließ uns nicht allzu lang verweilen.

Gebetsfähnchen sind ein typisches Wahrzeichen in jedem Pass. Auf die bunten Stofffetzen sind Gebete gedruckt, die nach buddhistischem Glauben das Windpferd „Lung-Ta“ in den Himmel trägt, um die Dämonen der Täler zu beiden Seiten des Passes zu besänftigen.

Blick vom Stongde Pass, 5140 m hoch. Ab hier geht es in das Tal des Zanskar Flusses und damit in ein dichter besiedeltes Gebiet von Ladakh. Die meisten Trekkingtouristen laufen auf dieser Route von Süd nach Nord bis ins Industal.

Das Kloster Stongde über dem Zanskar-Tal. Es wurde von Lama Lhodak Marpa Choski Lodos 1502 gegründet und wird auch Marpaling genannt.

Ein alter Stupa über dem Zanskar-Tal. Majestätisch erheben sich die Gipfel der Himalaja-Hauptkette am Horizont.

Unter uns das Dorf Stongde und der Beginn des Zanskar-Flusses, gebildet aus den Flüssen Tsarap (l) und Doda (r).

Auf der Straße nach Zangla. Über 20 km sind es von Stongde bis zur alten Hauptstadt des Königreichs Zanskar. (Foto: H. Riedel)

Die Straße beim Bergdorf Tsazar. Die Straße endet heute kurz vor der Mündung des Oma Tokpo-Flusses in den Zanskar. Irgendwann soll sie durch die komplette Zanskar-Schlucht führen und so das Industal mit Padum, der Hauptstadt der Region Zanskar, verbinden.

Wenige Brücken überspannen den Fluss. Bei Honia wechseln wir das Ufer. (Foto: H. Riedel)

Mittagspause in Hanumil. (Foto: H. Riedel)

Der Zanskar hinter Hanumil. Felsen ragen zu beiden Seiten auf und bilden den Eingang zur Zanskar-Schlucht.

Aufstieg bei Sonnenuntergang zum Parfi La.

Oft sind die Wege provisorisch mit Steinen befestigt.

Eine wackelige kleine Holzbrücke zieht sich über den Oma Tokpo, auf Deutsch Milchfluss genannt, aufgrund seiner milchigen Farbe. (Foto: H. Riedel)

Die Snertse-Schlucht. Hier haben die Regenfälle im August besonders heftig gewütet.

Auch verlassene Yak-Camps könne als Feuerholzspender dienen. (Foto: H. Riedel)

Im Tal des Todes.

Gebetsfähnchen und Mani-Steine auf dem Hanuma La. Wer an den Mani-Steinen vorbeigeht, wird durch das eingemeißelte Gebet gesegnet.

Pferdekarawanen ziehen in Richtung Lingshed. Die Tiere tragen das Gepäck der organisierten Touristengruppen auf der so genannten „Großen Zanskar-Durchquerung“ von Darsha nach Lamayuru.

Herbststimmung in Lingshed. Die Felder sind bereits abgeerntet. Im Sommer leuchten sie wie grüne Oasen in der sonst kargen eintönigen Gebirgslandschaft hervor.

Berghänge im Abendlicht über Lingshed.

Motups Kinder in Lingshed.

Was lernen wir heute? (Foto: H. Riedel)

Wie baue ich ein Zelt auf! (Foto: H. Riedel)

Für zukünftige Zanskari-Guides eine lehrreiche Lektion wie ich finde :-) (Foto: H. Riedel)

Bei Motups Familie in Lingshed. Zur Begrüßung gab es Kataks weiße Seidenschals die Glück bringen sollen. Alle Kinder besuchen die Solarschule-Lingshed.

Etwa 70 Mönche aus Familien von Lingshed und den umliegenden Dörfern leben hier im Kloster.

Cola in Lingshed ist neu. Noch vor eineinhalb Jahren gabs hier nur Buttertee und Chang. Die Welt ist doch im steten Wandel begriffen. (Foto: H. Riedel)

Tschörten im Murgum La auf etwa 4100 m.

Auf dem Weg nach Gongma. Im Winter brauchten wir mehr als 10 Stunden bis zum Ziel. (Foto: H. Riedel)

Herbstimpressionen

Gongma auf etwas über 4000 m zwischen den Pässen Murgum La und Kiupa La gelegen. Hier lebt Tsetang mit seiner Familie.

Die Einwohner von Gongma sammelten Viehfutter für den Winter. Die Zeit ist knapp, denn schon bald wird der erste Schnee die Bergdörfer heimsuchen.

Gemästet wurden wir in Gongma mit Papa, einem Brei aus Tsampa, dem gerösteten Gerstenmehl und Grundnahrungsmittel der Ladakhi.

Und danach gab's Buttertee zum Nachspülen.

Und wenn was übrig blieb? Kein Problem! Auf der Sonnenmikrowelle war das Essen schnell wieder warm gemacht. (Foto: H. Riedel)

Helga macht sich nützlich, indem sie beim Ausschmücken des Hauses mit Gerstenähren hilft. Anlass ist ein Festessen zum Dank für die erfolgreiche Ernte.

Tschörten neben aufgespießtem Yakschwanz. Yak-Schwänze an langen Holzspießen begegneten wir häufiger. 108 sollen es sein. Das entspricht der Anzahl der Bände des Kanjur, der Sammlung buddhistischer Gebetstexte.

Sonam Chospel, unser unermüdlicher Chadar-Begleiter und seine Frau Shrintoma mit den beiden Töchtern Yangdon und Angmo. Die Küche ist der Raum im Haus in dem sich die Ladakhische Familie normalerweise aufhält. Das Kochen ist ein Akt der sich über mehrere Stunden hinziehen kann und somit ist es durchaus üblich, dass erst gegen 10 oder 11 Uhr Abends gegessen wird.

Angmo, die jüngste Tochter von Chospel und Shrintoma.

Die Wassermühle von Gongma. Hier entsteht bald die berühmte Tsampa.

Die Oma, Skalsan Dolma, kümmert sich um die Tiere, während der Rest des Dorfes Viehfutter sammelt.

Unsere Gongma-Familie. Wir müssen weiter. Tsetan wird uns noch bis zum Sengge La mit zwei Eseln begleiten.

Vom etwa 4400 m hohen Kiupa La, sieht man hinunter zum Dorf Yulchung.

Bizarre Felswände leuchten im Licht der untergehenden Sonne.

Nachthimmel über dem Zanskar-Gebirge. Der Herbst ist die Zeit mit den geringsten Niederschlägen und so beschert er uns oft sternenklare Nächte.

Über dem Dorf Yulchung geht es am nächsten Morgen zum 5000 m hohen Sengge La – dem Löwen-Pass.

Tief hinunter bis Nieraq im Zanskar-Tal geht der Blick beim Aufstieg zum Pass.

Im Sengge La, hier hieß es nun auch Abschied nehmen von Tsetan. Er musste zurück nach Gongma.

Pass an Pass und Gipfel an Gipfel reiht sich bis zum Ende der großen Zanskardurchquerung in Lamayuru.

Wir wählten eine Abkürzung und folgten einem Hochtal bis zur Schlucht nach Machu.

Eine Karawane in der Machu-Schlucht.

Der Weg durch die Schlucht war nicht auf unserer Karte verzeichnet.

Der Vorteil des Weges bestand in einer Zeitersparnis von etwa 2 Tagen gegenüber dem klassischen Weg durch die Bergdörfer Fotoksar und Honupatta.

Auf 25 km Länge soll die Straße die Dörfer Fanjila und Fotoksar verbinden. Direkt sollen davon 259 Menschen aus den Dörfern Fotoksar und Sumdoo profitieren. Indirekt noch einmal 287 Menschen aus Yulchung und 771 aus Lingshed.

Bei Sumdo beginnt die Straße nach Fanjila. Unser Wildnistrip geht zu Ende. Trotz aller Abenteuer hatten wir es nach insgesamt 20 Trekkingtagen geschafft. Kurz vor Vier Uhr Nachmittags erreichten wir das Dorf Fanjila und 5 Minuten später fuhr ein Auto zurück nach Leh.