Chadar – Julley, julley!

(Himalajatour im Februar/März 2005 - Indien)

Im Landeanflug auf Leh quer zur Startbahn. Links und rechts von Bergen flankiert und mit einer sehr kurzen Rollbahn, ist der ehemalige Militärflughafen von Leh im Industal für Passagiermaschinen der schwierigste in Indien. Nur erfahrene Piloten mit Sonderausbildung dürfen die Route fliegen. Oft werden Flüge auf Grund schlechten Wetters abgesagt. (Foto: H. Riedel)
Ein Wasserauto versorgt die Einwohner der Stadt am Morgen mit Trinkwasser. Ansonsten ist es ruhig auf den Straßen. Händler aus Kaschmir und Touristenpulks wird man hier im Winter nicht antreffen.
Lediglich die Fladenbäcker sind schon aktiv...
... und auf dem Markt bieten Ladakhis getrocknete Aprikosen und Yakkäse an.
Unser erster Besuch galt Helgas Patenkind Deachen Angmo aus Gongma/Zanskar. Da sie im Winter nicht in die Schule muss, wohnte sie zur Zeit mit ihrem Onkel Chamba und ihren Geschwistern in Lingshed Labrang, einem Stadtteil von Leh.
Mit Chamba ging es dann durch die Stadt, Proviant kaufen für unsere Tour auf dem Chadar.
Dann ging es auf Einkaufstour für Deachen Angmo. Im Gegensatz zur Hauptstraße, die im Sommer von Händlern aus Kaschmir dominiert wird, war es in den Nebenstraßen lebendig. Hier hatten in erster Linie Ladakhis ihre Läden.
Hier handelt es sich nicht um Wohnhäuser, sondern um Toiletten. Mehrere Familien teilen sich so eine Dachtoilette. Über eine Leiter gelangt man auf das Dach des Gebäudes, in dem sich ein Loch befindet. Nur sollte man aufpassen, dass es dem Nachbarn nicht auch gerade einfällt, seine Notdurft zu verrichten, und er sich die Leiter borgt.
Da wir im Stadtteil Changspa untergebracht waren und somit nicht weit vom Shanti Stupa, bot sich ein Aufstieg zwecks Akklimatisierung geradezu an. Von hier hatten wir eine schöne Sicht auf die Namgyal-Tsemo-Gompa (links) und den Königspalast (rechts).
Der „Friedens-Stupa“ wurde 1980 von einer buddhistischen Organisation aus Japan ("Japaner für Weltfrieden") gestiftet. Er ist ein Denkmal für 2500 Jahre Buddhismus und ein Symbol für den Weltfrieden.
Deutlich sind die japanischen Gesichtszüge der Buddhafiguren zu erkennen.
Der Dalai Lama eröffnete den Stupa 1985 in einer feierlichen Zeremonie. Ein Ausflug lohnt sich immer allein schon wegen der atemberaubenden Sicht.
Gebetsfähnchen im Schnee. Auf den Fähnchen ist oft das Windpferd Lungta aufgedruckt, dass mit dem Wind die Gebete in den Himmel trägt.
Folgt man der Straße vom Shati Stupa weiter nach Norden, erreicht man Samkar, ein Weiler am Fuß der Ladakh-Berge. Ein verfallener Stupa zeigt, alles ist vergänglich.
Dzo (m) und Zhom (w) - eine Kreuzung aus Yak und Hausrind.
Das Kloster Samkar (Sankar/Sangkar) ist ein Nebenkloster von Spituk und Sitz vom Kushok Bakul, Oberhaupt des Gelbmützenordens in Ladakh.
Wandmalerei im Kloster Samkar.
Buddha zeigt den Weg zum Ende aller Leiden, mit dem Ziel Erleuchtung zu erlangen.
Auf dem Weg von Samkar zurück nach Leh, kommen wir an der Lamdon Model School vorbei. Es ist die Schule die Deachen Angmo besucht. Die Privatschule wird durch Spenden finanziert. Kinder aus den Dörfern Ladakhs und Zanskars besuchen die Schule von der 1. bis zur 12. Klasse. Sie sind während der Schulzeit in Hostels untergebracht. Nur in den Ferien kommen sie in ihre Heimatdörfer.
Die Namgyal-Tsemo-Gompa wurde im Jahre 1430 errichtet und besitzt eine über 13 m hohe Statue des Maitreya-Buddhas (Chamba). Räume, die Maitreya, dem Buddha der Zukunft als Schutzgottheit, gewidmet sind haben die typische weinrote Farbe. Heute wird jedoch nur noch die Neue Gompa in der Stadt von den Mönchen genutzt.
Der Königspalast in Leh aus dem 16. Jh. erinnert an den Potala-Palast von Lhasa in Tibet. Zaghaft versucht man die Palastruine zu restaurieren, doch es fehlt an Geld. Im Innern sind noch alte Wandmalereien erhalten.
Wenn die Sonne sich hinter die Bergrücken zurückzieht, sinken die Temperaturen in Leh in den Keller.
Die letzten Sonnenstrahlen umspielen den windgepeitschten Gipfel des Stok Kangri. Als relativ leichter 6000er ist er ein beliebtes Ziel von Bergsteigern.
Jung und alt haben sich auf dem Klosterhof von Stok versammelt.
Das Guru Tsechu-Fest, am 9. und 10. Tag des ersten Monats laut tibetischem Kalender, gehört zu den Hauptattraktionen Ladakhs im Winter.
Ein Maskentänzer auf dem Klosterfest in Stok verteilt Süßigkeiten an die Kinder. Zwei Tage dauert das Spektakel mit Maskentänzen (Cham genannt) und dem Auftritt der Lha Orakel.
Mit furchterregenden Masken zeigen Mönche den Sieg des Buddhismus über den Bön-Glauben.
Laienmusiker warten am Morgen des zweiten Tages auf ihren Auftritt.
Der Auftritt der Lha – Orakel auf dem Dach des Klosters. Männer aus dem Dorf bereiten sich durch Meditation auf ihren Auftritt als Orakel (Lha genannt) vor. (Foto: H. Riedel)
Sie kennen keinen Schmerz und sind unverwundbar. Das beweisen sie, indem sie sich die Klinge ihres Schwertes über Körper und Zunge ziehen. (Foto: H. Riedel)
In Trance weissagen sie und sammeln das Böse ein. Ein Vermittler gibt die Fragen der Menschen und ihre Geschenke, in der Form eines Kataks (Glücksschals), an das Orakel weiter und dieses antwortet, sofern es gewillt ist. Wird das Orakel ärgerlich, setzt es Schwerthiebe.
Auf diesem schmalen Dachsims hüpften und tanzten die Orakel herum. Wir lagen dicht gedrängt davor im Dreck, in der Hoffnung ja keinen Schwertstreich abzubekommen. Dann wäre nur noch der rettende Sprung nach unten in Frage gekommen. (Foto: H. Riedel)
Nachdem die Orakel alles „Böse“ eingesammelt hatten wird es vor dem Kloster auf einem symbolischen Scheiterhaufen verbrannt. Mit dem Erwachen der Orakel aus ihrer Trance und einer Abschlusszeremonie endete das Klosterfest in Stok.
Nun wurde es ernst, unsere Tour über den gefrorenen Zanskar stand unmittelbar bevor. Unsere Ladakhischen Freunde und Begleiter (v. l. n. r.): Chamba Dorje unser Chadar-Guide, Sonam Chospel – Chambas Schwager (beide aus Gongma) und Lobsang Motup ein Freund der Beiden aus Lingshed.
Kurz vor dem Dorf Nimmu mündet der Zanskar in den Indus und macht aus Letzterem endlich einen stattlichen Strom.
Über vereiste Hochgebirgsstraßen ging es mit dem Jeep bis kurz vor das Bergdorf Chilling im Zanskartal. Dort versperrte ein Erdrutsch die Straße, so dass es hieß, abladen und zu Fuß weiter laufen.
Der hatte es auch nicht mehr bis Chilling geschafft. Irgendwie war ich froh, dass es nun zu Fuß weiter ging.
Kolak – ein Brei aus Gerstenmehl (Tsampa), getrocknetem Yakkäse und Buttertee bildete den Großteil unserer Wegzehrung für die nächsten Tage. Nach ein paar Bissen hatte ich einen Sättigungsgrad erreicht, der vermutlich eine Woche anhalten würde.
Gegen 12:00 Uhr mittags am 19. Februar setzte ich meinen Fuß auf das Eis des gefrorenen Flusses. Motup und Chospel zogen selbst gezimmerte Holzschlitten hinter sich her auf denen sie ihr und einen Teil unseres Gepäcks verstaut hatten.
Wo es lang geht, schreibt der Zanskar vor. Wenn es die Eisverhältnisse nicht mehr zulassen, kann es öfters mal passieren, dass es im Fels weitergeht. Ein guter Rat: Hier sollte man nicht runter fallen! (Foto: H. Riedel)
Zudem hatten wir das Pech, dass die Felsen zum Teil zugeschneit, vereist und somit ziemlich rutschig waren. Oft ist der Fluss zwar zugefroren, die Felsen aber sind schneefrei.
Chospel und Motup nutzten jede noch so kleine Gelegenheit ihren Schlitten am Fluss übers Eis zu ziehen. War es doch allemal leichter als eine sperrige Last von 30 bis 40 kg auf dem Buckel über vereiste Felsbrocken zu balancieren.
Die Nächte auf dem Chadar verbringen die Ladakhis in Höhlen am Ufer des Flusses. Tilat Sumdo hieß unser erster Übernachtungsplatz am Zanskar. Eine Höhle im Fels mit Schlafmöglichkeit für 3 Personen. Wir mussten ins Zelt.
Ein Feuer taugt, um sich zu wärmen und das Abendessen zu kochen. Bei Nachttemperaturen von bis zu - 30 Grad schlafen die Ladakhis nur mit Decken und dünnen Matten ausgestattet auf dem Felsboden.
Bitte recht freundlich! Auch wenn einem bei den bevorstehenden Gemeinheiten der Schlucht die Hände feucht sind und sich Schweißperlen auf der Stirn sammeln. (Foto: H. Riedel)
Wenn Schneemassen die Himalaja-Pässe in Ladakh unpassierbar machen, bildet der gefrorene Zanskar-Fluss, Chadar oder auch Chaddar (gefrorenes Tuch, Schal oder Band) genannt, für die Bauern und Hirten aus den Dörfern des Zanskar-Gebietes die einzige Verbindung zur Außenwelt.
Wenn es der Chadar zulässt, läuft es sich kinderleicht über das verschneite Eisband.
Doch im nächsten Augenblick ärgern uns wieder Felswände, die zu erklimmen sind – ohne Seil und doppeltem Boden!
Mit einem Stock prüft Chospel die Tragfähigkeit des Eises.
Die engste Stelle der Zanskarschlucht, etwa 4 - 5 m breit. Die Wellen des Zanskar waren zu Eis erstarrt und mit einer dicken Schneeschicht bedeckt. Es war ein seltsames Gefühl, wenn ich mir vorstellte, dass sich nun die gesamte Wasserwucht des Flusses 6 bis 7 m tief unter meinen Füßen hindurch zwängte. (Foto: H. Riedel)
Nein, nicht vor Stalingrad, sondern in Hodtong unserem zweiten Übernachtungsplatz am Chadar. 9 Stunden laufen, rutschen, klettern und herumstolpern steckten mir in den Knochen. (Foto: H. Riedel)
Unsere Höhle in Hodtong, diesmal hatten wir genug Platz und konnten unser Zelt stecken lassen.
Kurz nach Sonnenaufgang ging es weiter. Das Tal füllten noch kalte dunkle Schatten aus, doch es versprach ein schöner Tag zu werden.
Meist gehen die Zanskaris in die Hauptstadt Leh, um Arbeit zu finden oder ihre Kinder zur Schule zu bringen. Im Gepäck die sehr begehrte Yakbutter, die auf dem Markt in der Hauptstadt verkauft wird. Es werden Freunde und Bekannte besucht und Dinge eingekauft, die im Dorf dringend gebraucht werden.
Endstation Zanskarschlucht? (Foto: H. Riedel)
Der Weg auf dem Zanskar kann je nach Eisverhältnissen auf dem Fluss und allgemeiner Wetterlage durchaus Gefahren bergen. Für mich verwunderlich ist es immer, wenn Reiseveranstalter, die Touren auf dem Chadar in ihrem Programm haben, von „leichtem Eistrekking“ sprechen. Möglichst nicht abrutschen sollte man an dieser Stelle. Ein Bad im Zanskar hätte bei den Temperaturen und der Strömung fatale Folgen.
Wenn sich die Eisdecke aufgrund von Stromschnellen im Fluss zurückzog und nur noch ein schmaler Streifen Eis am Felsrand klebte, hatte ich schon ein ungutes Gefühl im Bauch. Immerhin schossen eiskalte Wassermassen bis etwa 6 m Tiefe unter uns hindurch.
Die weiße unberührte Wildnis aus Schnee, Eis und Fels entschädigt mich immer wieder von den Unannehmlichkeiten in der Schlucht.
Die Stromschnellen auf dem Zanskar gehen, je nach Wasserstand, bis zum oberen 4. Schwierigkeitsgrad auf der 6-stufigen Wildwasserskala.
Wichen die Schatten mal zurück und die Sonnenstrahlen erreichten den Schluchtgrund, war es fast schon zu warm beim Laufen. (Foto: H. Riedel)
Die Mittagspausen dauerten etwa 1 ½ Stunden. Wir hatten uns dem Laufrhythmus der Ladakhis angepasst. Das heißt: keine kurzen Pausen, dafür eine recht lange Mittagspause. Wichtig war nur, dass unser Koch- und Futterplatz geschützt lag.
Kaum hatten wir unseren Krempel gepackt und stapften in Richtung Fluss, dröhnte und rumpelte es über uns. Die Lawine ging genau neben der Stelle herunter, wo wir noch vor wenigen Minuten unseren Buttertee getrunken und die Tsampa hinuntergewürgt hatten. (Foto: H. Riedel)
Die Sonne warf bereits lange Schatten auf den Fluss als wir zu unserem dritten Tagesziel aufbrachen – Nieraq.
Nach 8 Stunden hatten wir es geschafft. Ein mit Gebetsfähnchen geschmückter Wacholderbaum markiert bei Nieraq den Abzweig nach Yulchung und zum Sengge La (Löwenpass) und somit dem Sommerweg nach Gongma.
In Nieraq lag praktisch auch unsere Tour auf dem Chadar hinter uns. Morgen würden wir nur noch ein kurzes Stück dem Fluss folgen, bevor wir nach Lingshed abzweigen. Als Anerkennung steckte uns Motup ein Wacholderzweiglein an die Mütze, ein Ladakhischer Ölbaumzweig für eine erfolgreiche Teilname auf dem Chadar sozusagen. (Foto: H. Riedel)
Bei minus 16 ° C im Zelt am nächsten Morgen aus dem Schlafsack zu kriechen war schon eine Herausforderung. Sich nach dem Klogang noch im Schnee die Hände waschen zu müssen war eine Zumutung jenseits von Gut und Böse. Mit schmerzenden Fingerspitzen hüpfte ich von einem Bein aufs andere und versuchte mir wenigstens warme Gedanken zu machen. (Foto: H. Riedel)
Da unsere Freunde die Nacht angenehmer verbrachten, verließen wir das Dorf erst relativ spät.
Nur selten hatten wir das Glück, auf der etwa 90 km langen Tour über den komplett zugefrorenen Zanskar zu laufen.
Doch bei strahlend blauem Himmel und komplett zugefrorenem Zanskar waren die letzten Meter auf dem Chadar purer Genuss.
Es geht aufwärts. Wir verlassen das Zanskar-Tal in Richtung Lingshed.
Motup im Vorstieg.
Gipfelfoto - geschafft!
Geschafft??
Noch nicht ganz – ein Mehlsack wird abgeseilt. (Fotos: H. Riedel)
Auch im Tal nach Lingshed gibt es die typischen Koch- und Schlafhöhlen der Ladakhis. Deutlich zu erkennen an den rußgeschwärzten Felsbrocken.
Immer wieder störten Lawinenabgänge das Vorwärtskommen.
Manchmal rückten die Felsen auf Schulterbreite zusammen.
Hier sitzen Sie in der ersten Reihe.
Die Sonne tauchte die Berggipfel in ein warmes Abendlicht, als wir nach einem langen Tag Lingshed erreichten.
Es ist wie ein Ritual, wenn sich die Ladakhis nach einer Tour daheim im Halbkreis um den Bollerofen setzen, um sich die Hände zu wärmen. Wirklich warm wurde es in den Räumen allerdings nie.
Was bei dem Heizmaterial auch nicht verwundert.
Im Kloster Lingshed, das zu den abgelegensten Klöstern im Himalaja zählt, fand heute eine Puja, eine buddhistische Zeremonie statt. Sie wurde zu Ehren des Rhinpoches abgehalten, der das Kloster gegründet hatte.
Der Kleine wurde ins Kloster gebracht, um dort Mönch zu werden. Noch heute ist es Tradition, dass Familien in Ladakh mindestens eines ihrer Kinder in ein Kloster geben.
Puja (buddhistische Zeremonie) im Kloster Lingshed. Bei Schneetreiben und Minustemperaturen saßen die Mönche stundenlang auf dem Klosterhof und beteten. Für die Dorfbewohner ist eine Puja kein verbissenes religiöses Ereignis, sondern wird auch als Treffpunkt genutzt, um sich Neuigkeiten zu erzählen oder auch mal nur rumzublödeln.
Ab und zu spritzte ein kleiner Novize mit einer Kanne Buttertee durch die Reihen und füllte die Teeschalen der Mönche.
Ladakhis sind unheimlich neugierig und lassen sich in der Regel gern fotografieren, wenn man sie fragt.
Im Tiefschnee und bei extrem hoher Lawinengefahr quälten wir uns fast 10 Stunden lang nach Skiumpata einem Nachbardorf von Gongma, unserem ursprünglichen Ziel. Im Sommer benötigt man für die Strecke etwa 3 Stunden. (Foto: H. Riedel)
Nach der Ankunft in Skiumpata gabs erst mal wieder Buttertee das Nationalgetränk der Ladakhis. Gesalzener schwarzer oder grüner Tee wird in einem Holzgefäß, dem Gurgur, mit Yakbutter (manchmal ranzig) versetzt und solange gestampft, bis es eine feine Emulsion ergibt. Bis zu 40 Tassen am Tag sollen sie mitunter trinken. Der Tee dient zur Flüssigkeitszufuhr, sowie als Fett und Eiweißlieferant und schmeckt wie Gemüsebrühe.
Viele Ladakhis nutzen in ihren Häusern die Sonnenenergie. Sei es mit Hilfe von Photovoltaikanlagen, Spiegeln oder Solarlaternen. Der indische Staat unterstützt die Menschen beim Kauf von Solarprodukten, indem er Solarenergie-Projekte mitfinanziert.
Bei Sonnenschein ging es von Skiumpata nach Gongma, durch die bizarre Winterlandschaft des Zanskar-Gebirges. Der Chörten ist - wie die Gebetsfahnen - ein buddhistisches Symbol, das an geografisch bedeutenden Orten, wie Ortsausgängen oder Taleingängen, errichtet wird. Er ist vergleichbar mit unseren Wegekreuzen.
Das Begrüßungskomitee empfängt uns in Gongma.
Gongma - das sind acht Häuser, zwei davon noch im Bau, mit etwas über 30 Einwohnern. So ist Gongma zwar recht klein, dafür aber schon sehr alt. Etwa 800 oder 900 n. Chr. gründete Lama Rotawa Rinchen Tsangpo die Siedlung. Der Rinpoche lebte in einer Höhle oberhalb des heutigen Gongmas und übersetzte buddhistische Texte vom Sanskrit ins Tibetische und Ladakhische.
Chamba als Heizungsbauer.
Der hintere Teil des Hauses gehört den Großeltern (Abile und Memele genannt). Skalsan Dolma kümmert sich um ihr Enkelkind Angmo, Chospels jüngste Tochter.
Stanzin Yangdon, Shrintomas und Chospels ältestes Töchterchen ist 3 Jahre alt. Der sehnlichste Wunsch der Eltern ist, dass sie eine Schulausbildung bekommt.
Stolz präsentiert uns Thundup Dorje, der Opa, seine Yakbutter. Die im Sommer hergestellt und zur Konservierung in diese Tierbälge gepresst wird. Wie viel Buttertee mag das geben?
Jeden Tag nimmt sich Thundup Dorje Zeit zum Lesen der religiösen Texte im Kanjur/Tanjur, der „Worte und Lehren Buddhas“.
Kochen ist in Ladakh Männersache. Hier bereitet Thundup Dorje unser Festessen vor – Momos mit Ziegenfleischfüllung.
Derweil draußen an der Hauswand der Brennstoff fürs Kochfeuer in der Sonne trocknet.
Die Brennstoffproduzenten suchen sich im Winter ihren Weg zum Wasser selbständig und kehren auch allein zurück ins Dorf. Auf unserem Weg nach Gongma wären die Tiere eine nützliche Hilfe gewesen, ihnen scheint der Schnee nichts auszumachen.
Da eine Yakkuh ein Kälbchen hatte gab sie auch im Winter Milch. Meine intensiven Bemühungen bleiben jedoch erfolglos, erst beim Opa klappte es dann mit einer Tasse voll Yakmilch. Frauen halt! (Foto: H. Riedel)
Neben den Yaks sind Ziegen die wichtigsten Nutztiere in Gongma. Chospels jüngster Bruder mit Nachwuchs.
Om mani padme hum - Juwel im Lotus
Kolak nennen die Ladakhis einen Brei aus Tsampa (geröstetem Gerstenmehl) und Buttertee. Die Tsampa wird in den Buttertee geschüttet und dann solange geknetet, bis sich ein fester Klumpen gebildet hat. Die Schalen, aus denen die Ladakhis den Buttertee trinken, sind nachher sauberer als Geschirr nach einem Waschgang in der Spülmaschine.
Als „Teeparties“ werden Dorftreffen auf der Dachterrasse bezeichnet. Im Winter haben die Ladakhies genügend Zeit, um sich mal gemütlich zusammenzusetzen. (Foto: H. Riedel)
Der gestreckte Mittelfinger gilt nicht mir, sondern wird zum spinnen der Yakwolle benutzt, einer Hauptbeschäftigung der Ladakhis (Frauen wie Männer) im Winter.
Die Dorfälteste von Gongma.
Donle heißt: Nimm! Das "leckere" Getränk nennt sich Chang und ist ein aus Gerste gebrautes alkoholisches Getränk in Ladakh. Welches insbesondere in den Wintermonaten, wenn die Leute in den Dörfern nicht so viel zu tun haben, öfters mal genossen wird.
Hat dann jeder genügend Chang konsumiert, geht es zur traditionellen Modeschau. Helga bekommt von Sonam den traditionellen Kopfschmuck ladakhischer Frauen, Perak genannt, aufs Haupt gestülpt. 4 Kilo Türkise und andere Kostbarkeiten schlackern dann bei jeder Bewegung von einem Ohr zum andren. Ich darf mich im traditionellen Mantel der Männer, Ko genannt, zeigen. Dieser ist außen dunkelrot innen silbrig-weiß, da Ladakhis keine Taschentücher zu kennen scheinen. (Foto: Chamba Dorje)
Wie ein Perak auch würdevoll getragen werden kann, zeigt uns Sonam danach.
Das große Fressen – nach 14 Momos ging es mir nicht mehr wirklich gut. (Foto: Chamba Dorje)
Unsere Familie in Gongma. Zum Abschied wird noch einmal für jeden eine Schale Chang, ladakhisches Bier, ausgeschenkt.
Wie auf dem Weg nach Lingshed, ging es auch von Gongma durch ein enges und beeindruckendes Tal, das nur im Winter begehbar ist, zurück zum Zanskar. (Foto: H. Riedel)
Ein zu Eis erstarrter Wasserfall bei Nieraq.
An manchen Stellen war das Eis schon gefährlich dünn. Noch 2 bis 3 Tage und der Weg über den Zanskar wäre in diesem Jahr nicht mehr möglich gewesen.
Es gibt sie doch – Schneeleoparden in Zanskar!
Auf dem Hinweg lagen die Zuflüsse des Zanskar noch unter einer dicken Eisschicht.
Ankunft in Tilat Sumdo – diesmal hatten wir eine richtige Komforthöhle erwischt.
Heute wurde gebacken und gekocht was der Rucksack her gab, niemand hatte mehr Lust am letzten Tag noch unnötigen Proviant auf dem Buckel übers Eis zu schleppen.
Auf dem Rückweg geht es auf dem Chadar zu wie auf einer Autobahn. Ladakhis, schwere Schlitten hinter sich her ziehend, kommen uns entgegen. Sie wissen genau, dass das Eis nicht mehr lang halten wird, und nutzen die letzte Gelegenheit, um in ihre Dörfer zurückzukehren. Sonst geht es erst wieder im Mai über die Pässe. Zu einer Zeit, zu der Touristen noch keine Chance haben.
Tauwetter auf dem Zanskar. Knöchel tief steht das Wasser auf der noch tragenden Eisschicht. Will man sich keine nassen Füße holen, geht es nur im Huckepack übers Eis.
Kurz vor Chilling geht es noch mal über steile Felshänge hoch über dem Zanskar ... (Foto: H. Riedel)
... bis zur neuen Straße, die in ein paar Jahren das Industal mit Padum verbinden soll und mitten durch die Zanskar-Schlucht führen wird.
Dankgebete für die gelungene Tour an einem Heiligtum, das dem Begründer des Buddhismus in Ladakh und Tibet, Padmasambhava gewidmet ist.
Meine Blessuren hielten sich trotz der Strapazen in Grenzen. (Foto: H. Riedel)
Wir erreichten Chilling um 13:00 Uhr. Lobsang, unser Fahrer wartete bereits am anderen Ufer. Wir hatten es geschafft. (Foto: H. Riedel)
Kupferschmied in seiner Werkstatt. Vor 600 Jahren eingewanderte Handwerker aus Nepal haben sich in Chilling niedergelassen und sind mit ihrer Schmiedekunst weit über die Grenzen Ladakhs hinaus bekannt geworden.
Das Kloster Thikse ist das bedeutendste Kloster des Gelbmützenordens (Gelugpa) in Ladakh. Am 17. bis 19. Tag des 12. tibetischen Kalendermonats wird das Thikse Guistor Festival abgehalten, was über die Grenzen von Thikse bekannt ist und im Dorf unterhalb der Klostergebäude in einem Volksfest/Jahrmarkt gipfelt.
Gebetsmühlen im Kloster Thikse. Sie zu drehen bedeutet zu beten. Eine Umdrehung entspricht dem Sprechen eines innen eingerollten Gebetes. In Klöstern ist es besonders verdienstvoll, viel zu beten. Heilige Orte haben daher viele Gebetsmühlen.
Außenfresko im Klosterhof von Thikse.
Die "Vier harmonischen Freunde" (Elefant, Affe, Hase und Rebhuhn). Die Wandgemälde in Thikse wurden von Mönchen des Klosters Lingshed angefertigt.
Was die Zukunft den Ladakhis bringen wird, weiß nur Maitreya der zukünftige Buddha. Je nach buddhistischer Schulrichtung soll er in 2000 oder 5000 Jahren nach dem Urbuddha erscheinen.
Vom Klosterdach bietet sich ein weiter Blick ins Industal.
Kuh mit Appetit auf Fastfood in Leh/Lingshed Labrang.
Der Schnee hat sich in höhere Regionen verzogen in Leh kündigt sich der Frühling an. Ab 1. März entfernen die Ladakhis die Bolleröfen aus ihren Wohnungen.